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图为明代定陵出土(tu)的孝靖皇后百子衣背面(复制品)。王亚蓉(rong)团队复制并供图
每个(ge)中国人一定都在(zai)锦绣河山、繁花似锦、锦上添花的语境里(li)通晓了“锦”的华美。偶尔不免会想,为什么是“衣锦还乡”,而不是“衣绣还乡”呢?
从时间来(lai)看,绣与锦的出现可能(neng)相距甚(shen)远。从文献上看,先秦有《尚书·益稷》所载的绘、绣十二章(zhang),西汉则有贾谊“美者黼绣,是古天(tian)子之服”的记述,而“衣锦还乡”却是《旧唐(tang)书·姜(jiang)暮传》里(li)的典故。虽然《诗经》中早有“萋兮斐兮,成是贝锦”的描述,但在(zai)物证里(li),锦的花纹(wen)尺度能(neng)真正与绣相媲美,确实要在(zai)隋唐(tang)之后。从工艺技术上看,绣的出现和史前人类(lei)缝缀衣服的工艺息息相关,而锦却是在(zai)中国人发(fa)现并获取了丝线的情况下才逐渐发(fa)展的织物类(lei)型。相较于(yu)更易自由装饰的绣,我们从锦中更能(neng)看到中国古代衣饰美的历程。
湖北江(jiang)陵马山一号楚(chu)墓是一个(ge)很好的观察坐(zuo)标(biao)。由此,我们能(neng)较为直(zhi)观地(di)看到中国衣饰的审美旨趣与手工技艺的发(fa)展逻辑。这里(li)出土(tu)刺绣的花纹(wen)尺度巨大、配色活(huo)泼,虽仅使用锁绣技艺,但其纹(wen)样装饰独一无二。与之相对的是,这里(li)出土(tu)的织锦不仅尺度、用色等均有限(xian),花纹(wen)也因过于(yu)几何化而显得稚拙。
在(zai)锦的历史证据出现之前,新石(shi)器时代的中国人,已经使用麻、毛纤(xian)维,交织出多种织纹(wen)肌(ji)理(平纹(wen)、斜纹(wen)等),此时中国也有了发(fa)现蚕(can)桑的最早证据。到了商周时期,人们主动种桑养蚕(can),已不再满足于(yu)绫(斜纹(wen)丝织物)、罗(绞经网孔丝织物)、绸(平纹(wen)丝织物)、绮(qi)(单色花纹(wen)丝织物)的“素面朝天(tian)”,开始追求起(qi)“萋兮斐兮”的锦了。
任何工艺技术都不是一蹴而就的。在(zai)隋唐(tang)之前,即便是看起(qi)来(lai)挥洒自如的刺绣,主要针法也仅锁绣与打籽(zi)两种,它们的源(yuan)头(tou)是缝纫的锁边工艺(锁绣)与收针的打结技法(打籽(zi))。与今日大家所熟悉的以(yi)平针为主要针法的刺绣相比,锁绣与打籽(zi)的表面肌(ji)理较为粗糙。古人是不是因为早期绣纹(wen)“粗糙”而追求锦纹(wen)的发(fa)展?我们不能(neng)确定。但可以(yi)知道(dao)的是,从中国人使用蚕(can)丝开始,丝与织就开始了彼此成就的历程。
中国先民(min)最初使用麻、毛纤(xian)维进行交织,用手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但对于(yu)纤(xian)细的蚕(can)丝而言,手经指挂的操(cao)作(zuo)是极(ji)易损伤纤(xian)维的,因此可以(yi)说,是蚕(can)丝的特质成就了中国古代织造技术全面发(fa)展。《列(lie)女传》中就记录了春秋时织机的基本(ben)部件,无论是轴(zhou)、摘、幅、画的绷经管理或是综、捆、均提经梳经,它们都是为了适应蚕(can)丝的纤(xian)细而发(fa)明。极(ji)具(ju)规范的部件、高精高效的生产,对手工业时期的人们有极(ji)强的吸引力。锦的纹(wen)、色发(fa)展也就在(zai)丝与织的彼此成就中逐渐成熟。纵观织锦史,我们会看到一条在(zai)织纹(wen)尺度上不断变化发(fa)展的历史线条。我们或许可以(yi)理解,织纹(wen)从小变大是必须(xu)经历的技术过程。
在(zai)古人的观念中,以(yi)德行来(lai)分辨人之高低是受到认可的,人穿着的衣裳成为“报功章(zhang)德”的最佳(jia)载体。可以(yi)说,越是明显的花纹(wen)装饰,越是德行能(neng)够(gou)顺应天(tian)地(di)的表现,于(yu)是有了帝舜“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫,作(zuo)会;宗彝、藻(zao)、火、粉米、黼、黻,絺绣,以(yi)五采彰施于(yu)五色,作(zuo)服”的衣纹(wen)理念。先秦的纹(wen)样以(yi)礼仪或崇拜为主,汉代将祥瑞的观念引入织物,魏晋之时强大的丝绸贸易为织锦带(dai)来(lai)了舒展的“花开富贵”……经与纬的交错,花与色的相彰,纹(wen)与形的舒展,这是织锦纹(wen)样比刺绣加工更“天(tian)然”的优势。
可以(yi)说,织锦技术发(fa)展至隋唐(tang),放大了织纹(wen)的尺度面积(ji),拥(yong)有了更易显“贵”的资质,于(yu)是,在(zai)盛唐(tang)才有了“衣锦还乡”的体面,甚(shen)至出现了宋之问以(yi)文采“夺”锦的佳(jia)话。
随着生产力发(fa)展,更多的人间繁华景象在(zai)织锦上呈现,不仅有花卉、楼(lou)阁,甚(shen)至生活(huo)日常也成为装点衣裳的纹(wen)饰素材(cai)。隋唐(tang)以(yi)后,锦、绣在(zai)装饰上日趋(qu)统一,人们既爱锦的华贵,也喜爱绣的灵动,民(min)间的衣着与审美有了更大发(fa)展空间。更有趣的是,明代诏(zhao)令之中,常出现对衣着色彩、纹(wen)饰的制约规定,这从一个(ge)侧面体现了民(min)间织锦业的繁荣与发(fa)展。也正因此,明代发(fa)展出了花纹(wen)单位(wei)长逾10米的定织衣料(liao),它们以(yi)“织成”闻名,比今日所说的“高级定制”要更为耗工费时。
衣锦,以(yi)衣之纹(wen)彩,彰人之德行。它团花簇拥(yong),既是德慧兼备的象征,也是时代旨趣的体现。
(人民(min)日报 罗茜尹(yin) 司志文)
编辑/胡克青