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图为明代(dai)定陵出土的(de)孝靖皇后百子衣(yi)背面（复制品）。 王亚蓉团队复制并供图
每个中国(guo)人一定都在锦绣河山、繁花似锦、锦上添花的(de)语(yu)境里通晓了“锦”的(de)华美。偶尔(er)不(bu)免(mian)会想(xiang)，为什么是“衣(yi)锦还乡”，而(er)不(bu)是“衣(yi)绣还乡”呢？
从时间(jian)来看(kan)，绣与锦的(de)出现可(ke)能相距(ju)甚远。从文献上看(kan)，先(xian)秦有(you)《尚书·益稷》所(suo)载的(de)绘、绣十二章，西汉则有(you)贾谊“美者黼绣，是古天(tian)子之服”的(de)记述，而(er)“衣(yi)锦还乡”却(que)是《旧唐书·姜暮传》里的(de)典故(gu)。虽然《诗(shi)经》中早有(you)“萋兮斐兮，成是贝锦”的(de)描述，但在物证里，锦的(de)花纹尺度能真(zhen)正与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从工艺技术(shu)上看(kan)，绣的(de)出现和史前(qian)人类缝缀衣(yi)服的(de)工艺息息相关，而(er)锦却(que)是在中国(guo)人发现并获取了丝线的(de)情况下才逐渐发展的(de)织物类型(xing)。相较于更易自由装饰的(de)绣，我们从锦中更能看(kan)到中国(guo)古代(dai)衣(yi)饰美的(de)历程。
湖北江陵马山一号楚(chu)墓是一个很好的(de)观察坐标。由此，我们能较为直观地看(kan)到中国(guo)衣(yi)饰的(de)审美旨趣(qu)与手工技艺的(de)发展逻辑。这(zhe)里出土刺绣的(de)花纹尺度巨大、配色活泼，虽仅使用锁绣技艺，但其纹样装饰独一无二。与之相对的(de)是，这(zhe)里出土的(de)织锦不(bu)仅尺度、用色等均有(you)限，花纹也(ye)因过(guo)于几(ji)何化而(er)显得稚(zhi)拙。
在锦的(de)历史证据出现之前(qian)，新石器时代(dai)的(de)中国(guo)人，已经使用麻、毛纤维(wei)，交织出多种织纹肌理（平纹、斜(xie)纹等），此时中国(guo)也(ye)有(you)了发现蚕桑的(de)最早证据。到了商周时期，人们主(zhu)动种桑养蚕，已不(bu)再满足于绫（斜(xie)纹丝织物）、罗（绞经网(wang)孔丝织物）、绸(chou)（平纹丝织物）、绮(qi)（单色花纹丝织物）的(de)“素面朝天(tian)”，开始追求起(qi)“萋兮斐兮”的(de)锦了。
任何工艺技术(shu)都不(bu)是一蹴而(er)就的(de)。在隋唐之前(qian)，即便是看(kan)起(qi)来挥洒自如(ru)的(de)刺绣，主(zhu)要针法(fa)也(ye)仅锁绣与打籽两种，它们的(de)源头是缝纫的(de)锁边工艺（锁绣）与收针的(de)打结技法(fa)（打籽）。与今日大家所(suo)熟悉(xi)的(de)以平针为主(zhu)要针法(fa)的(de)刺绣相比，锁绣与打籽的(de)表面肌理较为粗糙。古人是不(bu)是因为早期绣纹“粗糙”而(er)追求锦纹的(de)发展？我们不(bu)能确定。但可(ke)以知道的(de)是，从中国(guo)人使用蚕丝开始，丝与织就开始了彼此成就的(de)历程。
中国(guo)先(xian)民最初使用麻、毛纤维(wei)进行交织，用手梳(shu)理经线并穿引纬线是一种常态。但对于纤细的(de)蚕丝而(er)言，手经指挂的(de)操(cao)作是极易损伤纤维(wei)的(de)，因此可(ke)以说，是蚕丝的(de)特质成就了中国(guo)古代(dai)织造(zao)技术(shu)全面发展。《列女(nu)传》中就记录了春秋时织机的(de)基本部件(jian)，无论是轴、摘、幅、画的(de)绷经管(guan)理或是综、捆、均提经梳(shu)经，它们都是为了适应蚕丝的(de)纤细而(er)发明。极具规范的(de)部件(jian)、高(gao)精高(gao)效的(de)生产，对手工业时期的(de)人们有(you)极强(qiang)的(de)吸引力(li)。锦的(de)纹、色发展也(ye)就在丝与织的(de)彼此成就中逐渐成熟。纵观织锦史，我们会看(kan)到一条在织纹尺度上不(bu)断变化发展的(de)历史线条。我们或许可(ke)以理解，织纹从小变大是必须经历的(de)技术(shu)过(guo)程。
在古人的(de)观念中，以德行来分(fen)辨人之高(gao)低是受到认可(ke)的(de)，人穿着的(de)衣(yi)裳(shang)成为“报功章德”的(de)最佳载体。可(ke)以说，越是明显的(de)花纹装饰，越是德行能够(gou)顺应天(tian)地的(de)表现，于是有(you)了帝舜“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻(zao)、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于五色，作服”的(de)衣(yi)纹理念。先(xian)秦的(de)纹样以礼仪或崇(chong)拜(bai)为主(zhu)，汉代(dai)将祥瑞的(de)观念引入织物，魏晋之时强(qiang)大的(de)丝绸(chou)贸易为织锦带(dai)来了舒(shu)展的(de)“花开富贵”……经与纬的(de)交错，花与色的(de)相彰，纹与形(xing)的(de)舒(shu)展，这(zhe)是织锦纹样比刺绣加(jia)工更“天(tian)然”的(de)优势。
可(ke)以说，织锦技术(shu)发展至隋唐，放大了织纹的(de)尺度面积，拥有(you)了更易显“贵”的(de)资质，于是，在盛唐才有(you)了“衣(yi)锦还乡”的(de)体面，甚至出现了宋之问以文采“夺”锦的(de)佳话。
随(sui)着生产力(li)发展，更多的(de)人间(jian)繁华景象在织锦上呈现，不(bu)仅有(you)花卉、楼阁，甚至生活日常也(ye)成为装点衣(yi)裳(shang)的(de)纹饰素材。隋唐以后，锦、绣在装饰上日趋统一，人们既爱锦的(de)华贵，也(ye)喜爱绣的(de)灵动，民间(jian)的(de)衣(yi)着与审美有(you)了更大发展空间(jian)。更有(you)趣(qu)的(de)是，明代(dai)诏(zhao)令之中，常出现对衣(yi)着色彩(cai)、纹饰的(de)制约规定，这(zhe)从一个侧面体现了民间(jian)织锦业的(de)繁荣与发展。也(ye)正因此，明代(dai)发展出了花纹单位长逾10米的(de)定织衣(yi)料，它们以“织成”闻名(ming)，比今日所(suo)说的(de)“高(gao)级定制”要更为耗工费时。
衣(yi)锦，以衣(yi)之纹彩(cai)，彰人之德行。它团花簇拥，既是德慧兼(jian)备的(de)象征(zheng)，也(ye)是时代(dai)旨趣(qu)的(de)体现。
《 人民日报 》（ 2025年02月22日 08 版）