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图(tu)为明代定陵出土(tu)的孝靖皇后百子衣(yi)背面（复制品）。王亚蓉团队复制并供(gong)图(tu)
每个中国人一定都在锦绣河山、繁花似锦、锦上(shang)添花的语(yu)境里通晓了“锦”的华(hua)美。偶尔不免(mian)会想，为什么是“衣(yi)锦还(hai)乡”，而不是“衣(yi)绣还(hai)乡”呢？
从时间来看，绣与锦的出现可能相距甚远。从文献(xian)上(shang)看，先秦有《尚书·益稷》所载的绘、绣十二章，西汉则有贾谊(yi)“美者(zhe)黼绣，是古天子之服”的记述，而“衣(yi)锦还(hai)乡”却是《旧唐(tang)书·姜暮传》里的典故。虽然《诗经(jing)》中早有“萋兮斐(fei)兮，成是贝锦”的描(miao)述，但在物证里，锦的花纹尺(chi)度能真正与绣相媲(bi)美，确(que)实要在隋唐(tang)之后。从工艺(yi)技术上(shang)看，绣的出现和史(shi)前(qian)人类缝缀衣(yi)服的工艺(yi)息息相关(guan)，而锦却是在中国人发现并获取了丝线的情(qing)况(kuang)下才逐渐发展的织物类型。相较于更易自由装饰的绣，我们从锦中更能看到中国古代衣(yi)饰美的历程。
湖北江陵马山一号楚(chu)墓是一个很好的观察坐标。由此，我们能较为直观地看到中国衣(yi)饰的审美旨趣与手工技艺(yi)的发展逻辑。这(zhe)里出土(tu)刺绣的花纹尺(chi)度巨大、配色活泼，虽仅使用锁绣技艺(yi)，但其纹样装饰独(du)一无二。与之相对的是，这(zhe)里出土(tu)的织锦不仅尺(chi)度、用色等均有限，花纹也因过于几何化而显得稚(zhi)拙。
在锦的历史(shi)证据(ju)出现之前(qian)，新(xin)石器时代的中国人，已经(jing)使用麻、毛纤维，交织出多种织纹肌(ji)理（平(ping)纹、斜(xie)纹等），此时中国也有了发现蚕桑的最早证据(ju)。到了商周时期，人们主动种桑养蚕，已不再满足于绫（斜(xie)纹丝织物）、罗（绞经(jing)网孔丝织物）、绸（平(ping)纹丝织物）、绮（单色花纹丝织物）的“素面朝天”，开始追求起(qi)“萋兮斐(fei)兮”的锦了。
任何工艺(yi)技术都不是一蹴而就的。在隋唐(tang)之前(qian)，即便是看起(qi)来挥洒自如的刺绣，主要针法也仅锁绣与打籽两种，它们的源头是缝纫的锁边工艺(yi)（锁绣）与收针的打结技法（打籽）。与今日(ri)大家所熟悉的以(yi)平(ping)针为主要针法的刺绣相比，锁绣与打籽的表面肌(ji)理较为粗糙。古人是不是因为早期绣纹“粗糙”而追求锦纹的发展？我们不能确(que)定。但可以(yi)知道的是，从中国人使用蚕丝开始，丝与织就开始了彼此成就的历程。
中国先民最初使用麻、毛纤维进行交织，用手梳理经(jing)线并穿引纬(wei)线是一种常态。但对于纤细的蚕丝而言，手经(jing)指挂的操作是极易损伤纤维的，因此可以(yi)说，是蚕丝的特质成就了中国古代织造技术全面发展。《列女(nu)传》中就记录了春秋(qiu)时织机的基(ji)本部(bu)件，无论是轴、摘、幅(fu)、画的绷经(jing)管理或是综(zong)、捆、均提经(jing)梳经(jing)，它们都是为了适应蚕丝的纤细而发明。极具规范的部(bu)件、高精高效的生产，对手工业时期的人们有极强的吸引力。锦的纹、色发展也就在丝与织的彼此成就中逐渐成熟。纵观织锦史(shi)，我们会看到一条在织纹尺(chi)度上(shang)不断变化发展的历史(shi)线条。我们或许可以(yi)理解，织纹从小变大是必须(xu)经(jing)历的技术过程。
在古人的观念中，以(yi)德行来分辨人之高低是受到认可的，人穿着的衣(yi)裳成为“报功章德”的最佳载体(ti)。可以(yi)说，越是明显的花纹装饰，越是德行能够(gou)顺(shun)应天地的表现，于是有了帝舜“予欲(yu)观古人之象，日(ri)、月、星辰(chen)、山、龙、华(hua)虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以(yi)五采彰施于五色，作服”的衣(yi)纹理念。先秦的纹样以(yi)礼仪或崇拜为主，汉代将祥瑞的观念引入织物，魏晋(jin)之时强大的丝绸贸易为织锦带来了舒展的“花开富贵”……经(jing)与纬(wei)的交错(cuo)，花与色的相彰，纹与形(xing)的舒展，这(zhe)是织锦纹样比刺绣加工更“天然”的优势。
可以(yi)说，织锦技术发展至隋唐(tang)，放大了织纹的尺(chi)度面积，拥有了更易显“贵”的资质，于是，在盛唐(tang)才有了“衣(yi)锦还(hai)乡”的体(ti)面，甚至出现了宋之问以(yi)文采“夺”锦的佳话。
随着生产力发展，更多的人间繁华(hua)景象在织锦上(shang)呈现，不仅有花卉、楼阁，甚至生活日(ri)常也成为装点衣(yi)裳的纹饰素材(cai)。隋唐(tang)以(yi)后，锦、绣在装饰上(shang)日(ri)趋统一，人们既爱锦的华(hua)贵，也喜爱绣的灵动，民间的衣(yi)着与审美有了更大发展空间。更有趣的是，明代诏(zhao)令之中，常出现对衣(yi)着色彩、纹饰的制约规定，这(zhe)从一个侧面体(ti)现了民间织锦业的繁荣与发展。也正因此，明代发展出了花纹单位长逾10米的定织衣(yi)料，它们以(yi)“织成”闻名，比今日(ri)所说的“高级定制”要更为耗工费时。
衣(yi)锦，以(yi)衣(yi)之纹彩，彰人之德行。它团花簇拥，既是德慧兼(jian)备的象征，也是时代旨趣的体(ti)现。
（人民日(ri)报 罗茜尹 司志文）
编辑/胡(hu)克青