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图为明代定陵出土的孝靖皇后百子衣背(bei)面(mian)（复制品）。王亚蓉团队复制并供(gong)图
每个中国人一定都在锦绣河山、繁花似锦、锦上添花的语境里通晓(xiao)了“锦”的华(hua)美。偶(ou)尔不免会想，为什么是“衣锦还(hai)乡(xiang)”，而不是“衣绣还(hai)乡(xiang)”呢？
从时间来看，绣与锦的出现(xian)可能相(xiang)距(ju)甚远。从文献上看，先秦有《尚书(shu)·益稷(ji)》所载的绘(hui)、绣十二章，西汉则有贾谊“美者黼绣，是古天子之服”的记述，而“衣锦还(hai)乡(xiang)”却是《旧唐书(shu)·姜暮(mu)传》里的典故。虽(sui)然《诗经》中早(zao)有“萋兮斐兮，成是贝锦”的描述，但在物证里，锦的花纹尺度能真正与绣相(xiang)媲美，确实要在隋唐之后。从工艺技术上看，绣的出现(xian)和史前(qian)人类缝缀衣服的工艺息息相(xiang)关，而锦却是在中国人发现(xian)并获取了丝线的情况下(xia)才逐渐发展(zhan)的织物类型。相(xiang)较于更易自由装饰的绣，我们从锦中更能看到中国古代衣饰美的历程。
湖北江陵马山一号楚墓是一个很好的观察坐标。由此，我们能较为直观地看到中国衣饰的审美旨趣与手工技艺的发展(zhan)逻辑。这(zhe)里出土刺绣的花纹尺度巨大、配色活泼，虽(sui)仅使用(yong)锁绣技艺，但其纹样装饰独(du)一无二。与之相(xiang)对的是，这(zhe)里出土的织锦不仅尺度、用(yong)色等均有限，花纹也(ye)因过于几何化(hua)而显得稚拙。
在锦的历史证据出现(xian)之前(qian)，新石器时代的中国人，已经使用(yong)麻、毛(mao)纤维，交织出多(duo)种织纹肌理（平纹、斜纹等），此时中国也(ye)有了发现(xian)蚕桑的最早(zao)证据。到了商周时期，人们主动种桑养蚕，已不再满足(zu)于绫(ling)（斜纹丝织物）、罗（绞经网孔丝织物）、绸（平纹丝织物）、绮（单色花纹丝织物）的“素面(mian)朝天”，开始追求起“萋兮斐兮”的锦了。
任何工艺技术都不是一蹴而就(jiu)的。在隋唐之前(qian)，即便是看起来挥洒自如的刺绣，主要针法也(ye)仅锁绣与打籽两种，它们的源头是缝纫(ren)的锁边(bian)工艺（锁绣）与收针的打结技法（打籽）。与今(jin)日大家所熟悉的以平针为主要针法的刺绣相(xiang)比，锁绣与打籽的表面(mian)肌理较为粗糙。古人是不是因为早(zao)期绣纹“粗糙”而追求锦纹的发展(zhan)？我们不能确定。但可以知道的是，从中国人使用(yong)蚕丝开始，丝与织就(jiu)开始了彼此成就(jiu)的历程。
中国先民(min)最初使用(yong)麻、毛(mao)纤维进行交织，用(yong)手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但对于纤细的蚕丝而言，手经指(zhi)挂的操作(zuo)是极易损伤(shang)纤维的，因此可以说(shuo)，是蚕丝的特质(zhi)成就(jiu)了中国古代织造技术全(quan)面(mian)发展(zhan)。《列女传》中就(jiu)记录了春秋时织机的基本部(bu)件，无论是轴、摘、幅、画的绷经管理或是综(zong)、捆、均提经梳经，它们都是为了适应蚕丝的纤细而发明。极具规范的部(bu)件、高精高效的生产，对手工业时期的人们有极强的吸引力。锦的纹、色发展(zhan)也(ye)就(jiu)在丝与织的彼此成就(jiu)中逐渐成熟。纵观织锦史，我们会看到一条在织纹尺度上不断变化(hua)发展(zhan)的历史线条。我们或许(xu)可以理解(jie)，织纹从小变大是必须经历的技术过程。
在古人的观念中，以德行来分辨人之高低(di)是受到认(ren)可的，人穿着的衣裳成为“报(bao)功章德”的最佳载体。可以说(shuo)，越是明显的花纹装饰，越是德行能够顺应天地的表现(xian)，于是有了帝舜(shun)“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华(hua)虫，作(zuo)会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采(cai)彰施于五色，作(zuo)服”的衣纹理念。先秦的纹样以礼仪或崇拜为主，汉代将祥瑞的观念引入织物，魏晋之时强大的丝绸贸易为织锦带来了舒展(zhan)的“花开富贵(gui)”……经与纬的交错，花与色的相(xiang)彰，纹与形的舒展(zhan)，这(zhe)是织锦纹样比刺绣加工更“天然”的优势。
可以说(shuo)，织锦技术发展(zhan)至隋唐，放(fang)大了织纹的尺度面(mian)积，拥有了更易显“贵(gui)”的资质(zhi)，于是，在盛唐才有了“衣锦还(hai)乡(xiang)”的体面(mian)，甚至出现(xian)了宋之问(wen)以文采(cai)“夺(duo)”锦的佳话。
随着生产力发展(zhan)，更多(duo)的人间繁华(hua)景象在织锦上呈现(xian)，不仅有花卉、楼阁，甚至生活日常也(ye)成为装点(dian)衣裳的纹饰素材。隋唐以后，锦、绣在装饰上日趋(qu)统一，人们既爱锦的华(hua)贵(gui)，也(ye)喜爱绣的灵动，民(min)间的衣着与审美有了更大发展(zhan)空间。更有趣的是，明代诏令之中，常出现(xian)对衣着色彩(cai)、纹饰的制约规定，这(zhe)从一个侧(ce)面(mian)体现(xian)了民(min)间织锦业的繁荣与发展(zhan)。也(ye)正因此，明代发展(zhan)出了花纹单位长(chang)逾10米的定织衣料，它们以“织成”闻(wen)名，比今(jin)日所说(shuo)的“高级定制”要更为耗(hao)工费(fei)时。
衣锦，以衣之纹彩(cai)，彰人之德行。它团花簇拥，既是德慧兼(jian)备(bei)的象征，也(ye)是时代旨趣的体现(xian)。
（人民(min)日报(bao) 罗茜尹 司志文）
编辑/胡克青