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图为(wei)明代定(ding)陵出土(tu)的孝靖皇后百子衣背面（复制品(pin)）。王亚(ya)蓉(rong)团队复制并供图
每个中国人一定(ding)都在锦绣(xiu)河山、繁花(hua)似锦、锦上添花(hua)的语境里通晓了“锦”的华美。偶尔不(bu)免会想(xiang)，为(wei)什么(me)是“衣锦还乡”，而不(bu)是“衣绣(xiu)还乡”呢？
从时间来看，绣(xiu)与锦的出现可能(neng)相距甚(shen)远。从文献(xian)上看，先秦有《尚书·益稷》所载的绘、绣(xiu)十二章，西汉则有贾谊(yi)“美者黼绣(xiu)，是古天子之服”的记述，而“衣锦还乡”却是《旧唐书·姜暮传(chuan)》里的典故。虽(sui)然《诗经(jing)》中早有“萋兮斐(fei)兮，成是贝锦”的描述，但在物证里，锦的花(hua)纹尺度能(neng)真正(zheng)与绣(xiu)相媲美，确实要在隋唐之后。从工艺技术(shu)上看，绣(xiu)的出现和史前人类缝缀衣服的工艺息息相关，而锦却是在中国人发现并获取了丝线的情况下才逐渐发展的织物类型。相较于(yu)更易自由(you)装饰的绣(xiu)，我们从锦中更能(neng)看到中国古代衣饰美的历程(cheng)。
湖北江陵马山一号楚墓是一个很好的观(guan)察坐标。由(you)此，我们能(neng)较为(wei)直(zhi)观(guan)地看到中国衣饰的审美旨趣与手工技艺的发展逻辑。这里出土(tu)刺绣(xiu)的花(hua)纹尺度巨大、配色(se)活泼，虽(sui)仅使用锁绣(xiu)技艺，但其纹样装饰独一无(wu)二。与之相对的是，这里出土(tu)的织锦不(bu)仅尺度、用色(se)等均(jun)有限，花(hua)纹也(ye)因过于(yu)几何化而显得稚拙。
在锦的历史证据出现之前，新石器时代的中国人，已经(jing)使用麻、毛纤维，交织出多种织纹肌(ji)理（平纹、斜纹等），此时中国也(ye)有了发现蚕(can)桑的最早证据。到了商周时期，人们主动种桑养蚕(can)，已不(bu)再满足于(yu)绫（斜纹丝织物）、罗（绞经(jing)网(wang)孔丝织物）、绸(chou)（平纹丝织物）、绮（单色(se)花(hua)纹丝织物）的“素面朝天”，开始追求起“萋兮斐(fei)兮”的锦了。
任何工艺技术(shu)都不(bu)是一蹴而就的。在隋唐之前，即便是看起来挥洒自如的刺绣(xiu)，主要针法也(ye)仅锁绣(xiu)与打籽两种，它们的源头是缝纫的锁边工艺（锁绣(xiu)）与收针的打结技法（打籽）。与今日大家所熟悉的以(yi)平针为(wei)主要针法的刺绣(xiu)相比，锁绣(xiu)与打籽的表面肌(ji)理较为(wei)粗糙。古人是不(bu)是因为(wei)早期绣(xiu)纹“粗糙”而追求锦纹的发展？我们不(bu)能(neng)确定(ding)。但可以(yi)知道的是，从中国人使用蚕(can)丝开始，丝与织就开始了彼此成就的历程(cheng)。
中国先民最初使用麻、毛纤维进(jin)行交织，用手梳理经(jing)线并穿引纬线是一种常态(tai)。但对于(yu)纤细(xi)的蚕(can)丝而言，手经(jing)指挂的操作是极易损伤纤维的，因此可以(yi)说，是蚕(can)丝的特质成就了中国古代织造技术(shu)全面发展。《列(lie)女传(chuan)》中就记录了春秋时织机的基本部件，无(wu)论是轴、摘、幅(fu)、画的绷经(jing)管理或是综(zong)、捆(kun)、均(jun)提经(jing)梳经(jing)，它们都是为(wei)了适应蚕(can)丝的纤细(xi)而发明。极具规范的部件、高精高效的生产，对手工业时期的人们有极强的吸引力(li)。锦的纹、色(se)发展也(ye)就在丝与织的彼此成就中逐渐成熟。纵观(guan)织锦史，我们会看到一条在织纹尺度上不(bu)断变化发展的历史线条。我们或许可以(yi)理解，织纹从小变大是必须经(jing)历的技术(shu)过程(cheng)。
在古人的观(guan)念中，以(yi)德行来分辨人之高低是受到认可的，人穿着的衣裳成为(wei)“报(bao)功章德”的最佳载体。可以(yi)说，越是明显的花(hua)纹装饰，越是德行能(neng)够顺应天地的表现，于(yu)是有了帝舜(shun)“予欲观(guan)古人之象，日、月、星辰(chen)、山、龙、华虫(chong)，作会；宗彝、藻、火、粉(fen)米、黼、黻，絺绣(xiu)，以(yi)五(wu)采彰施(shi)于(yu)五(wu)色(se)，作服”的衣纹理念。先秦的纹样以(yi)礼仪或崇拜(bai)为(wei)主，汉代将祥瑞的观(guan)念引入织物，魏晋之时强大的丝绸(chou)贸易为(wei)织锦带来了舒展的“花(hua)开富贵”……经(jing)与纬的交错，花(hua)与色(se)的相彰，纹与形的舒展，这是织锦纹样比刺绣(xiu)加工更“天然”的优(you)势。
可以(yi)说，织锦技术(shu)发展至隋唐，放大了织纹的尺度面积，拥有了更易显“贵”的资质，于(yu)是，在盛唐才有了“衣锦还乡”的体面，甚(shen)至出现了宋之问以(yi)文采“夺(duo)”锦的佳话。
随着生产力(li)发展，更多的人间繁华景(jing)象在织锦上呈现，不(bu)仅有花(hua)卉(hui)、楼阁，甚(shen)至生活日常也(ye)成为(wei)装点衣裳的纹饰素材。隋唐以(yi)后，锦、绣(xiu)在装饰上日趋(qu)统一，人们既爱锦的华贵，也(ye)喜爱绣(xiu)的灵动，民间的衣着与审美有了更大发展空间。更有趣的是，明代诏令之中，常出现对衣着色(se)彩、纹饰的制约规定(ding)，这从一个侧面体现了民间织锦业的繁荣(rong)与发展。也(ye)正(zheng)因此，明代发展出了花(hua)纹单位长逾10米的定(ding)织衣料，它们以(yi)“织成”闻名(ming)，比今日所说的“高级(ji)定(ding)制”要更为(wei)耗工费时。
衣锦，以(yi)衣之纹彩，彰人之德行。它团花(hua)簇拥，既是德慧(hui)兼备的象征，也(ye)是时代旨趣的体现。
（人民日报(bao) 罗茜尹 司(si)志文）
编辑/胡克青(qing)