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图为明代定陵出土的孝靖皇后百子衣背面（复制品）。 王亚蓉团队复制并供图
每个(ge)中国人一定都在(zai)锦绣河山、繁(fan)花似锦、锦上添花的语境(jing)里通晓了(le)“锦”的华美。偶尔不免会想，为什么是“衣锦还乡”，而不是“衣绣还乡”呢？
从时间来看，绣与锦的出现可能相距甚(shen)远。从文献上看，先秦有《尚书·益稷》所载的绘、绣十(shi)二章，西汉(han)则有贾谊(yi)“美者黼绣，是古天子之服”的记述，而“衣锦还乡”却是《旧唐书·姜暮传》里的典故。虽然《诗经》中早(zao)有“萋(qi)兮斐(fei)兮，成是贝锦”的描述，但在(zai)物证里，锦的花纹尺度能真正与绣相媲美，确实要(yao)在(zai)隋唐之后。从工艺技术上看，绣的出现和史前(qian)人类(lei)缝缀衣服的工艺息息相关，而锦却是在(zai)中国人发(fa)现并获取了(le)丝(si)线的情况下才逐渐发(fa)展(zhan)的织物类(lei)型。相较于更易自由装饰的绣，我们从锦中更能看到(dao)中国古代衣饰美的历程。
湖(hu)北江陵马(ma)山一号楚墓是一个(ge)很好的观察坐(zuo)标(biao)。由此(ci)，我们能较为直观地看到(dao)中国衣饰的审美旨趣与手工技艺的发(fa)展(zhan)逻(luo)辑。这里出土刺绣的花纹尺度巨大、配色活泼，虽仅使用(yong)锁(suo)绣技艺，但其纹样装饰独一无二。与之相对的是，这里出土的织锦不仅尺度、用(yong)色等均有限(xian)，花纹也因过(guo)于几何化(hua)而显得稚拙。
在(zai)锦的历史证据出现之前(qian)，新石器时代的中国人，已经使用(yong)麻(ma)、毛(mao)纤维，交织出多种织纹肌(ji)理（平纹、斜纹等），此(ci)时中国也有了(le)发(fa)现蚕桑的最(zui)早(zao)证据。到(dao)了(le)商周时期，人们主动种桑养蚕，已不再满足于绫（斜纹丝(si)织物）、罗(luo)（绞经网孔丝(si)织物）、绸（平纹丝(si)织物）、绮（单色花纹丝(si)织物）的“素面朝天”，开始追求起“萋(qi)兮斐(fei)兮”的锦了(le)。
任何工艺技术都不是一蹴而就的。在(zai)隋唐之前(qian)，即便是看起来挥洒自如的刺绣，主要(yao)针法也仅锁(suo)绣与打(da)籽两种，它们的源头是缝纫的锁(suo)边工艺（锁(suo)绣）与收针的打(da)结技法（打(da)籽）。与今日大家所熟悉的以平针为主要(yao)针法的刺绣相比，锁(suo)绣与打(da)籽的表面肌(ji)理较为粗糙(cao)。古人是不是因为早(zao)期绣纹“粗糙(cao)”而追求锦纹的发(fa)展(zhan)？我们不能确定。但可以知道的是，从中国人使用(yong)蚕丝(si)开始，丝(si)与织就开始了(le)彼此(ci)成就的历程。
中国先民最(zui)初(chu)使用(yong)麻(ma)、毛(mao)纤维进行(xing)交织，用(yong)手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但对于纤细的蚕丝(si)而言，手经指(zhi)挂的操作是极易损(sun)伤纤维的，因此(ci)可以说，是蚕丝(si)的特质成就了(le)中国古代织造技术全面发(fa)展(zhan)。《列女传》中就记录了(le)春秋时织机的基本部件(jian)，无论是轴、摘、幅、画的绷经管理或(huo)是综、捆(kun)、均提经梳经，它们都是为了(le)适应(ying)蚕丝(si)的纤细而发(fa)明。极具规范的部件(jian)、高精高效的生产，对手工业时期的人们有极强的吸引力。锦的纹、色发(fa)展(zhan)也就在(zai)丝(si)与织的彼此(ci)成就中逐渐成熟。纵观织锦史，我们会看到(dao)一条在(zai)织纹尺度上不断(duan)变化(hua)发(fa)展(zhan)的历史线条。我们或(huo)许(xu)可以理解，织纹从小变大是必须(xu)经历的技术过(guo)程。
在(zai)古人的观念中，以德行(xing)来分辨人之高低是受到(dao)认可的，人穿着的衣裳(shang)成为“报(bao)功章德”的最(zui)佳载体。可以说，越(yue)是明显的花纹装饰，越(yue)是德行(xing)能够顺应(ying)天地的表现，于是有了(le)帝舜“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙(long)、华虫，作会；宗(zong)彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺(chi)绣，以五(wu)采彰施于五(wu)色，作服”的衣纹理念。先秦的纹样以礼仪或(huo)崇(chong)拜为主，汉(han)代将祥瑞的观念引入织物，魏晋之时强大的丝(si)绸贸易为织锦带来了(le)舒展(zhan)的“花开富(fu)贵”……经与纬的交错，花与色的相彰，纹与形的舒展(zhan)，这是织锦纹样比刺绣加工更“天然”的优(you)势。
可以说，织锦技术发(fa)展(zhan)至隋唐，放(fang)大了(le)织纹的尺度面积，拥有了(le)更易显“贵”的资质，于是，在(zai)盛唐才有了(le)“衣锦还乡”的体面，甚(shen)至出现了(le)宋(song)之问以文采“夺”锦的佳话。
随着生产力发(fa)展(zhan)，更多的人间繁(fan)华景象在(zai)织锦上呈(cheng)现，不仅有花卉(hui)、楼阁，甚(shen)至生活日常也成为装点衣裳(shang)的纹饰素材。隋唐以后，锦、绣在(zai)装饰上日趋统一，人们既(ji)爱锦的华贵，也喜爱绣的灵动，民间的衣着与审美有了(le)更大发(fa)展(zhan)空间。更有趣的是，明代诏令之中，常出现对衣着色彩、纹饰的制约规定，这从一个(ge)侧面体现了(le)民间织锦业的繁(fan)荣与发(fa)展(zhan)。也正因此(ci)，明代发(fa)展(zhan)出了(le)花纹单位长逾10米的定织衣料，它们以“织成”闻名，比今日所说的“高级定制”要(yao)更为耗工费时。
衣锦，以衣之纹彩，彰人之德行(xing)。它团花簇拥，既(ji)是德慧(hui)兼备的象征，也是时代旨趣的体现。
《 人民日报(bao) 》（ 2025年02月22日 08 版(ban)）