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图为明代定陵出土的孝靖皇后百子衣背面（复制品）。王亚(ya)蓉团队复制并供图
每个中国人一定都在锦绣河山、繁花似(si)锦、锦上添花的语境里通(tong)晓了“锦”的华美。偶尔不免会想，为什么(me)是“衣锦还乡”，而不是“衣绣还乡”呢？
从时(shi)间来看，绣与锦的出现可能相距甚远。从文(wen)献上看，先秦有《尚书·益稷》所载的绘、绣十(shi)二章(zhang)，西汉则有贾(jia)谊“美者黼绣，是古天子之服”的记述，而“衣锦还乡”却是《旧唐书·姜(jiang)暮传》里的典故。虽(sui)然《诗经》中早有“萋兮(xi)斐兮(xi)，成是贝锦”的描述，但在物(wu)证里，锦的花纹尺度能真正与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从工艺技术上看，绣的出现和(he)史前人类缝缀衣服的工艺息息相关，而锦却是在中国人发现并获取了丝(si)线的情况下才逐渐(jian)发展的织物(wu)类型。相较于更易自由装饰的绣，我(wo)们从锦中更能看到中国古代衣饰美的历程。
湖北江陵马山一号楚墓是一个很好(hao)的观(guan)察坐标(biao)。由此(ci)，我(wo)们能较为直观(guan)地看到中国衣饰的审美旨趣(qu)与手工技艺的发展逻辑。这里出土刺绣的花纹尺度巨大、配(pei)色活泼(po)，虽(sui)仅使用锁绣技艺，但其(qi)纹样装饰独一无二。与之相对的是，这里出土的织锦不仅尺度、用色等均有限(xian)，花纹也因过于几何(he)化而显得稚(zhi)拙。
在锦的历史证据出现之前，新石器时(shi)代的中国人，已经使用麻、毛纤维，交织出多种织纹肌理（平纹、斜纹等），此(ci)时(shi)中国也有了发现蚕桑的最早证据。到了商周时(shi)期，人们主动种桑养蚕，已不再满足于绫（斜纹丝(si)织物(wu)）、罗（绞经网孔丝(si)织物(wu)）、绸(chou)（平纹丝(si)织物(wu)）、绮（单色花纹丝(si)织物(wu)）的“素面朝天”，开始追求起“萋兮(xi)斐兮(xi)”的锦了。
任何(he)工艺技术都不是一蹴而就的。在隋唐之前，即便是看起来挥洒自如(ru)的刺绣，主要针法也仅锁绣与打(da)籽两种，它们的源头是缝纫的锁边工艺（锁绣）与收针的打(da)结技法（打(da)籽）。与今日大家所熟悉的以平针为主要针法的刺绣相比，锁绣与打(da)籽的表面肌理较为粗糙。古人是不是因为早期绣纹“粗糙”而追求锦纹的发展？我(wo)们不能确定。但可以知道的是，从中国人使用蚕丝(si)开始，丝(si)与织就开始了彼此(ci)成就的历程。
中国先民(min)最初使用麻、毛纤维进行(xing)交织，用手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但对于纤细的蚕丝(si)而言，手经指挂的操作(zuo)是极(ji)易损伤纤维的，因此(ci)可以说，是蚕丝(si)的特质成就了中国古代织造技术全面发展。《列女传》中就记录了春秋时(shi)织机的基本部件，无论是轴(zhou)、摘、幅、画的绷经管(guan)理或是综、捆、均提经梳经，它们都是为了适应(ying)蚕丝(si)的纤细而发明。极(ji)具规范的部件、高精高效(xiao)的生产，对手工业时(shi)期的人们有极(ji)强(qiang)的吸引力。锦的纹、色发展也就在丝(si)与织的彼此(ci)成就中逐渐(jian)成熟。纵观(guan)织锦史，我(wo)们会看到一条在织纹尺度上不断变化发展的历史线条。我(wo)们或许可以理解，织纹从小变大是必须经历的技术过程。
在古人的观(guan)念(nian)中，以德行(xing)来分辨人之高低是受到认可的，人穿着的衣裳成为“报功章(zhang)德”的最佳载体(ti)。可以说，越是明显的花纹装饰，越是德行(xing)能够顺应(ying)天地的表现，于是有了帝舜“予欲观(guan)古人之象，日、月、星(xing)辰、山、龙、华虫，作(zuo)会；宗彝、藻(zao)、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰(zhang)施于五色，作(zuo)服”的衣纹理念(nian)。先秦的纹样以礼仪或崇拜为主，汉代将祥瑞(rui)的观(guan)念(nian)引入织物(wu)，魏晋之时(shi)强(qiang)大的丝(si)绸(chou)贸易为织锦带来了舒展的“花开富(fu)贵”……经与纬的交错，花与色的相彰(zhang)，纹与形(xing)的舒展，这是织锦纹样比刺绣加工更“天然”的优(you)势。
可以说，织锦技术发展至隋唐，放大了织纹的尺度面积，拥有了更易显“贵”的资质，于是，在盛唐才有了“衣锦还乡”的体(ti)面，甚至出现了宋(song)之问以文(wen)采“夺”锦的佳话。
随着生产力发展，更多的人间繁华景象在织锦上呈现，不仅有花卉、楼阁，甚至生活日常也成为装点衣裳的纹饰素材。隋唐以后，锦、绣在装饰上日趋统一，人们既爱锦的华贵，也喜爱绣的灵动，民(min)间的衣着与审美有了更大发展空间。更有趣(qu)的是，明代诏令之中，常出现对衣着色彩、纹饰的制约规定，这从一个侧面体(ti)现了民(min)间织锦业的繁荣(rong)与发展。也正因此(ci)，明代发展出了花纹单位长逾(yu)10米的定织衣料，它们以“织成”闻名，比今日所说的“高级定制”要更为耗工费时(shi)。
衣锦，以衣之纹彩，彰(zhang)人之德行(xing)。它团花簇拥，既是德慧兼备的象征，也是时(shi)代旨趣(qu)的体(ti)现。
（人民(min)日报 罗茜尹 司(si)志文(wen)）
编辑/胡克青