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图为(wei)明代定陵(ling)出土的孝靖皇后百子衣(yi)背面（复制品(pin)）。 王亚蓉团队复制并供图
每个中国人(ren)一定都在(zai)锦绣河(he)山、繁(fan)花似锦、锦上添花的语境里通晓了“锦”的华美。偶(ou)尔不免(mian)会想(xiang)，为(wei)什么是“衣(yi)锦还乡”，而不是“衣(yi)绣还乡”呢？
从时间来看，绣与锦的出现可能(neng)相距甚远。从文献上看，先秦有《尚书(shu)·益稷》所载的绘、绣十二(er)章，西汉则有贾谊(yi)“美者(zhe)黼绣，是古天子之服”的记述(shu)，而“衣(yi)锦还乡”却(que)是《旧唐(tang)书(shu)·姜暮传》里的典故。虽然《诗(shi)经》中早有“萋兮斐(fei)兮，成是贝锦”的描述(shu)，但在(zai)物证里，锦的花纹尺度能(neng)真正与绣相媲(bi)美，确实要在(zai)隋唐(tang)之后。从工艺技术上看，绣的出现和史前人(ren)类缝缀(zhui)衣(yi)服的工艺息息相关，而锦却(que)是在(zai)中国人(ren)发现并获(huo)取了丝线的情况下才逐渐发展的织物类型。相较于更易自由装饰(shi)的绣，我们从锦中更能(neng)看到(dao)中国古代衣(yi)饰(shi)美的历程。
湖北(bei)江陵(ling)马山一号楚墓是一个很好的观察坐标。由此，我们能(neng)较为(wei)直观地看到(dao)中国衣(yi)饰(shi)的审美旨趣与手工技艺的发展逻(luo)辑。这(zhe)里出土刺(ci)绣的花纹尺度巨大、配色活泼，虽仅(jin)使用锁绣技艺，但其纹样装饰(shi)独一无二(er)。与之相对(dui)的是，这(zhe)里出土的织锦不仅(jin)尺度、用色等均有限，花纹也因过于几何化而显得稚拙。
在(zai)锦的历史证据出现之前，新石器时代的中国人(ren)，已经使用麻、毛纤维，交织出多种织纹肌理（平纹、斜纹等），此时中国也有了发现蚕桑(sang)的最早证据。到(dao)了商周时期，人(ren)们主动种桑(sang)养蚕，已不再满足于绫（斜纹丝织物）、罗（绞经网孔(kong)丝织物）、绸（平纹丝织物）、绮（单色花纹丝织物）的“素面朝(chao)天”，开始追(zhui)求起“萋兮斐(fei)兮”的锦了。
任何工艺技术都不是一蹴而就的。在(zai)隋唐(tang)之前，即(ji)便是看起来挥(hui)洒自如的刺(ci)绣，主要针法也仅(jin)锁绣与打(da)籽两种，它们的源头是缝纫(ren)的锁边工艺（锁绣）与收针的打(da)结技法（打(da)籽）。与今日大家所熟(shu)悉的以平针为(wei)主要针法的刺(ci)绣相比，锁绣与打(da)籽的表面肌理较为(wei)粗糙。古人(ren)是不是因为(wei)早期绣纹“粗糙”而追(zhui)求锦纹的发展？我们不能(neng)确定。但可以知道的是，从中国人(ren)使用蚕丝开始，丝与织就开始了彼此成就的历程。
中国先民(min)最初使用麻、毛纤维进行交织，用手梳理经线并穿引纬线是一种常(chang)态。但对(dui)于纤细的蚕丝而言，手经指挂的操(cao)作是极易损伤纤维的，因此可以说，是蚕丝的特质成就了中国古代织造技术全面发展。《列女传》中就记录了春秋时织机的基本部件，无论是轴、摘、幅、画的绷经管理或是综、捆、均提经梳经，它们都是为(wei)了适应蚕丝的纤细而发明。极具规范的部件、高(gao)精高(gao)效的生产(chan)，对(dui)手工业时期的人(ren)们有极强的吸(xi)引力。锦的纹、色发展也就在(zai)丝与织的彼此成就中逐渐成熟(shu)。纵(zong)观织锦史，我们会看到(dao)一条在(zai)织纹尺度上不断变化发展的历史线条。我们或许可以理解，织纹从小变大是必须经历的技术过程。
在(zai)古人(ren)的观念(nian)中，以德行来分辨人(ren)之高(gao)低是受到(dao)认可的，人(ren)穿着(zhe)的衣(yi)裳成为(wei)“报功章德”的最佳载体。可以说，越是明显的花纹装饰(shi)，越是德行能(neng)够(gou)顺应天地的表现，于是有了帝舜“予欲观古人(ren)之象，日、月、星(xing)辰(chen)、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采(cai)彰施于五色，作服”的衣(yi)纹理念(nian)。先秦的纹样以礼仪(yi)或崇拜为(wei)主，汉代将祥瑞的观念(nian)引入织物，魏晋之时强大的丝绸贸易为(wei)织锦带(dai)来了舒(shu)展的“花开富贵(gui)”……经与纬的交错，花与色的相彰，纹与形的舒(shu)展，这(zhe)是织锦纹样比刺(ci)绣加工更“天然”的优势。
可以说，织锦技术发展至隋唐(tang)，放大了织纹的尺度面积，拥有了更易显“贵(gui)”的资质，于是，在(zai)盛(sheng)唐(tang)才有了“衣(yi)锦还乡”的体面，甚至出现了宋之问以文采(cai)“夺”锦的佳话。
随着(zhe)生产(chan)力发展，更多的人(ren)间繁(fan)华景象在(zai)织锦上呈现，不仅(jin)有花卉、楼(lou)阁，甚至生活日常(chang)也成为(wei)装点衣(yi)裳的纹饰(shi)素材。隋唐(tang)以后，锦、绣在(zai)装饰(shi)上日趋统(tong)一，人(ren)们既爱锦的华贵(gui)，也喜(xi)爱绣的灵动，民(min)间的衣(yi)着(zhe)与审美有了更大发展空间。更有趣的是，明代诏令(ling)之中，常(chang)出现对(dui)衣(yi)着(zhe)色彩(cai)、纹饰(shi)的制约规定，这(zhe)从一个侧面体现了民(min)间织锦业的繁(fan)荣与发展。也正因此，明代发展出了花纹单位长逾10米的定织衣(yi)料，它们以“织成”闻名，比今日所说的“高(gao)级定制”要更为(wei)耗工费时。
衣(yi)锦，以衣(yi)之纹彩(cai)，彰人(ren)之德行。它团花簇拥，既是德慧兼备的象征，也是时代旨趣的体现。
《 人(ren)民(min)日报 》（ 2025年02月22日 08 版）