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图为(wei)明代(dai)定陵出土的孝靖皇后百子衣背(bei)面（复制品）。 王亚蓉团队复制并供图
每个中国人一定都在锦绣(xiu)河山、繁花(hua)似锦、锦上(shang)添花(hua)的语(yu)境里(li)通晓了“锦”的华美。偶尔不免(mian)会想(xiang)，为(wei)什么是“衣锦还乡(xiang)”，而不是“衣绣(xiu)还乡(xiang)”呢？
从时间来看，绣(xiu)与锦的出现可能相距甚远。从文献(xian)上(shang)看，先秦有《尚书·益稷(ji)》所载(zai)的绘(hui)、绣(xiu)十二章，西汉(han)则有贾谊(yi)“美者黼绣(xiu)，是古(gu)天子之服”的记述，而“衣锦还乡(xiang)”却是《旧(jiu)唐书·姜暮传(chuan)》里(li)的典故。虽然《诗经》中早有“萋(qi)兮斐兮，成是贝锦”的描述，但在物证里(li)，锦的花(hua)纹尺度能真(zhen)正与绣(xiu)相媲美，确实要在隋(sui)唐之后。从工艺技术上(shang)看，绣(xiu)的出现和史前人类缝缀衣服的工艺息(xi)息(xi)相关，而锦却是在中国人发现并获取了丝线的情况下才逐渐(jian)发展的织物类型(xing)。相较于更易自由装饰的绣(xiu)，我们从锦中更能看到中国古(gu)代(dai)衣饰美的历程。
湖北江陵马山一号楚墓是一个很(hen)好的观察坐标。由此(ci)，我们能较为(wei)直(zhi)观地(di)看到中国衣饰的审美旨趣与手工技艺的发展逻辑。这里(li)出土刺绣(xiu)的花(hua)纹尺度巨大、配(pei)色活泼，虽仅使用(yong)锁绣(xiu)技艺，但其纹样装饰独一无二。与之相对(dui)的是，这里(li)出土的织锦不仅尺度、用(yong)色等(deng)均有限，花(hua)纹也因过于几(ji)何化而显(xian)得稚(zhi)拙。
在锦的历史证据出现之前，新石器时代(dai)的中国人，已经使用(yong)麻、毛纤(xian)维，交织出多种织纹肌(ji)理（平纹、斜纹等(deng)），此(ci)时中国也有了发现蚕(can)桑的最早证据。到了商周时期，人们主动种桑养蚕(can)，已不再满足于绫（斜纹丝织物）、罗（绞经网孔丝织物）、绸（平纹丝织物）、绮(qi)（单色花(hua)纹丝织物）的“素面朝天”，开始追求起“萋(qi)兮斐兮”的锦了。
任(ren)何工艺技术都不是一蹴而就的。在隋(sui)唐之前，即便是看起来挥洒自如的刺绣(xiu)，主要针法也仅锁绣(xiu)与打籽两种，它们的源头是缝纫的锁边工艺（锁绣(xiu)）与收针的打结技法（打籽）。与今日大家(jia)所熟悉的以平针为(wei)主要针法的刺绣(xiu)相比，锁绣(xiu)与打籽的表面肌(ji)理较为(wei)粗糙。古(gu)人是不是因为(wei)早期绣(xiu)纹“粗糙”而追求锦纹的发展？我们不能确定。但可以知(zhi)道的是，从中国人使用(yong)蚕(can)丝开始，丝与织就开始了彼此(ci)成就的历程。
中国先民(min)最初使用(yong)麻、毛纤(xian)维进行交织，用(yong)手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但对(dui)于纤(xian)细的蚕(can)丝而言，手经指挂的操(cao)作是极易损(sun)伤(shang)纤(xian)维的，因此(ci)可以说，是蚕(can)丝的特质成就了中国古(gu)代(dai)织造技术全(quan)面发展。《列女传(chuan)》中就记录(lu)了春秋时织机的基本部件，无论是轴、摘、幅、画(hua)的绷经管理或是综、捆(kun)、均提经梳经，它们都是为(wei)了适应蚕(can)丝的纤(xian)细而发明。极具规范的部件、高精高效的生产，对(dui)手工业时期的人们有极强的吸引力。锦的纹、色发展也就在丝与织的彼此(ci)成就中逐渐(jian)成熟。纵观织锦史，我们会看到一条在织纹尺度上(shang)不断变化发展的历史线条。我们或许可以理解，织纹从小变大是必须经历的技术过程。
在古(gu)人的观念中，以德行来分辨人之高低是受(shou)到认可的，人穿着的衣裳成为(wei)“报功章德”的最佳载(zai)体。可以说，越是明显(xian)的花(hua)纹装饰，越是德行能够顺(shun)应天地(di)的表现，于是有了帝舜“予(yu)欲观古(gu)人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫(chong)，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣(xiu)，以五采彰施于五色，作服”的衣纹理念。先秦的纹样以礼仪或崇拜(bai)为(wei)主，汉(han)代(dai)将祥瑞(rui)的观念引入织物，魏晋之时强大的丝绸贸易为(wei)织锦带来了舒展的“花(hua)开富贵”……经与纬的交错，花(hua)与色的相彰，纹与形的舒展，这是织锦纹样比刺绣(xiu)加工更“天然”的优势。
可以说，织锦技术发展至隋(sui)唐，放大了织纹的尺度面积，拥有了更易显(xian)“贵”的资质，于是，在盛唐才有了“衣锦还乡(xiang)”的体面，甚至出现了宋之问以文采“夺”锦的佳话(hua)。
随着生产力发展，更多的人间繁华景象在织锦上(shang)呈现，不仅有花(hua)卉、楼(lou)阁，甚至生活日常也成为(wei)装点衣裳的纹饰素材(cai)。隋(sui)唐以后，锦、绣(xiu)在装饰上(shang)日趋统(tong)一，人们既爱锦的华贵，也喜爱绣(xiu)的灵动，民(min)间的衣着与审美有了更大发展空间。更有趣的是，明代(dai)诏(zhao)令之中，常出现对(dui)衣着色彩、纹饰的制约规定，这从一个侧面体现了民(min)间织锦业的繁荣与发展。也正因此(ci)，明代(dai)发展出了花(hua)纹单位长(chang)逾(yu)10米的定织衣料(liao)，它们以“织成”闻名(ming)，比今日所说的“高级定制”要更为(wei)耗工费时。
衣锦，以衣之纹彩，彰人之德行。它团花(hua)簇拥，既是德慧兼(jian)备的象征，也是时代(dai)旨趣的体现。
《 人民(min)日报 》（ 2025年(nian)02月22日 08 版）