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图为明代(dai)定陵出(chu)土的孝靖皇后百子衣背面(复制品)。 王亚蓉团队复制并供图
每(mei)个中国(guo)人一定都在锦绣河山、繁花似锦、锦上添花的语(yu)境(jing)里(li)通晓了“锦”的华美。偶尔(er)不免会(hui)想,为什么是“衣锦还乡”,而不是“衣绣还乡”呢?
从时间来看,绣与锦的出(chu)现可能(neng)相距(ju)甚(shen)远。从文献上看,先秦有《尚书·益稷》所载的绘、绣十二章,西汉则有贾谊“美者黼绣,是古天子之(zhi)服”的记述,而“衣锦还乡”却(que)是《旧唐(tang)书·姜(jiang)暮(mu)传》里(li)的典故。虽然《诗经》中早(zao)有“萋兮斐兮,成是贝锦”的描述,但在物证里(li),锦的花纹(wen)尺度(du)能(neng)真(zhen)正与绣相媲美,确实要在隋唐(tang)之(zhi)后。从工艺技术上看,绣的出(chu)现和史前人类缝缀(zhui)衣服的工艺息(xi)息(xi)相关,而锦却(que)是在中国(guo)人发现并获取了丝线的情况下才逐渐发展的织物类型。相较于更易自(zi)由装(zhuang)饰的绣,我们从锦中更能(neng)看到中国(guo)古代(dai)衣饰美的历程。
湖北江(jiang)陵马山一号楚墓是一个很好的观察坐标。由此,我们能(neng)较为直观地看到中国(guo)衣饰的审美旨趣与手工技艺的发展逻辑。这里(li)出(chu)土刺绣的花纹(wen)尺度(du)巨大、配色活泼,虽仅使用锁(suo)绣技艺,但其纹(wen)样(yang)装(zhuang)饰独(du)一无二。与之(zhi)相对的是,这里(li)出(chu)土的织锦不仅尺度(du)、用色等均有限,花纹(wen)也因过于几何化而显得稚拙。
在锦的历史证据出(chu)现之(zhi)前,新(xin)石器时代(dai)的中国(guo)人,已经使用麻、毛纤维,交织出(chu)多种织纹(wen)肌理(平纹(wen)、斜纹(wen)等),此时中国(guo)也有了发现蚕桑的最(zui)早(zao)证据。到了商周时期(qi),人们主动种桑养蚕,已不再满(man)足(zu)于绫(斜纹(wen)丝织物)、罗(luo)(绞经网孔丝织物)、绸(平纹(wen)丝织物)、绮(单色花纹(wen)丝织物)的“素面朝天”,开始追(zhui)求(qiu)起(qi)“萋兮斐兮”的锦了。
任何工艺技术都不是一蹴(cu)而就的。在隋唐(tang)之(zhi)前,即便是看起(qi)来挥洒(sa)自(zi)如的刺绣,主要针法也仅锁(suo)绣与打籽两(liang)种,它们的源头是缝纫的锁(suo)边工艺(锁(suo)绣)与收针的打结技法(打籽)。与今日大家(jia)所熟悉的以平针为主要针法的刺绣相比,锁(suo)绣与打籽的表(biao)面肌理较为粗(cu)糙。古人是不是因为早(zao)期(qi)绣纹(wen)“粗(cu)糙”而追(zhui)求(qiu)锦纹(wen)的发展?我们不能(neng)确定。但可以知道的是,从中国(guo)人使用蚕丝开始,丝与织就开始了彼此成就的历程。
中国(guo)先民最(zui)初使用麻、毛纤维进行交织,用手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但对于纤细的蚕丝而言,手经指挂的操作是极易损伤纤维的,因此可以说,是蚕丝的特质成就了中国(guo)古代(dai)织造技术全面发展。《列女传》中就记录了春秋时织机的基本部件,无论是轴、摘(zhai)、幅、画的绷经管理或(huo)是综、捆、均提经梳经,它们都是为了适应(ying)蚕丝的纤细而发明。极具规范(fan)的部件、高精高效的生产,对手工业时期(qi)的人们有极强的吸引力(li)。锦的纹(wen)、色发展也就在丝与织的彼此成就中逐渐成熟。纵观织锦史,我们会(hui)看到一条(tiao)在织纹(wen)尺度(du)上不断变化发展的历史线条(tiao)。我们或(huo)许(xu)可以理解,织纹(wen)从小变大是必须(xu)经历的技术过程。
在古人的观念中,以德行来分辨人之(zhi)高低是受到认可的,人穿着的衣裳成为“报功章德”的最(zui)佳载体。可以说,越是明显的花纹(wen)装(zhuang)饰,越是德行能(neng)够顺应(ying)天地的表(biao)现,于是有了帝舜(shun)“予欲(yu)观古人之(zhi)象,日、月、星辰、山、龙、华虫,作会(hui);宗彝(yi)、藻、火、粉米、黼、黻,絺(chi)绣,以五采(cai)彰施于五色,作服”的衣纹(wen)理念。先秦的纹(wen)样(yang)以礼仪或(huo)崇拜为主,汉代(dai)将祥瑞的观念引入织物,魏晋之(zhi)时强大的丝绸贸易为织锦带来了舒展的“花开富贵”……经与纬的交错,花与色的相彰,纹(wen)与形的舒展,这是织锦纹(wen)样(yang)比刺绣加工更“天然”的优势(shi)。
可以说,织锦技术发展至(zhi)隋唐(tang),放大了织纹(wen)的尺度(du)面积,拥有了更易显“贵”的资质,于是,在盛唐(tang)才有了“衣锦还乡”的体面,甚(shen)至(zhi)出(chu)现了宋之(zhi)问以文采(cai)“夺”锦的佳话(hua)。
随着生产力(li)发展,更多的人间繁华景象在织锦上呈现,不仅有花卉、楼阁,甚(shen)至(zhi)生活日常也成为装(zhuang)点衣裳的纹(wen)饰素材。隋唐(tang)以后,锦、绣在装(zhuang)饰上日趋统一,人们既(ji)爱(ai)锦的华贵,也喜爱(ai)绣的灵动,民间的衣着与审美有了更大发展空间。更有趣的是,明代(dai)诏令之(zhi)中,常出(chu)现对衣着色彩(cai)、纹(wen)饰的制约规定,这从一个侧面体现了民间织锦业的繁荣与发展。也正因此,明代(dai)发展出(chu)了花纹(wen)单位长(chang)逾10米的定织衣料,它们以“织成”闻名(ming),比今日所说的“高级定制”要更为耗工费时。
衣锦,以衣之(zhi)纹(wen)彩(cai),彰人之(zhi)德行。它团花簇拥,既(ji)是德慧兼备的象征,也是时代(dai)旨趣的体现。
《 人民日报 》( 2025年02月22日 08 版)