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图为(wei)明代定陵出土的孝(xiao)靖皇后百子衣背面（复制(zhi)品）。王亚蓉团队复制(zhi)并供图
每个(ge)中国人一定都(dou)在锦绣河山、繁花似(si)锦、锦上(shang)添花的语境里(li)通晓(xiao)了“锦”的华美。偶尔(er)不免会想，为(wei)什么(me)是“衣锦还乡(xiang)”，而不是“衣绣还乡(xiang)”呢？
从时间(jian)来看，绣与锦的出现可能相距甚远。从文献(xian)上(shang)看，先秦有(you)《尚(shang)书(shu)·益(yi)稷》所载(zai)的绘、绣十二章，西汉则有(you)贾谊“美者黼绣，是古(gu)天子之服(fu)”的记述，而“衣锦还乡(xiang)”却是《旧唐书(shu)·姜暮传》里(li)的典故。虽然《诗(shi)经》中早有(you)“萋兮(xi)斐兮(xi)，成是贝锦”的描述，但在物证里(li)，锦的花纹尺度(du)能真正(zheng)与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从工艺(yi)技(ji)术上(shang)看，绣的出现和史前人类(lei)缝缀衣服(fu)的工艺(yi)息息相关(guan)，而锦却是在中国人发现并获取了丝线的情况下才逐渐发展的织物类(lei)型。相较于更易自由装饰的绣，我们从锦中更能看到中国古(gu)代衣饰美的历程。
湖北江陵马山一号楚墓是一个(ge)很好的观察坐标(biao)。由此，我们能较为(wei)直观地看到中国衣饰的审美旨趣(qu)与手工技(ji)艺(yi)的发展逻辑。这里(li)出土刺(ci)绣的花纹尺度(du)巨大、配色(se)活泼，虽仅使用锁绣技(ji)艺(yi)，但其纹样装饰独一无二。与之相对的是，这里(li)出土的织锦不仅尺度(du)、用色(se)等均有(you)限，花纹也因过于几何化而显得稚拙。
在锦的历史证据出现之前，新石器(qi)时代的中国人，已经使用麻、毛纤(xian)维(wei)，交织出多种织纹肌理（平纹、斜纹等），此时中国也有(you)了发现蚕桑的最早证据。到了商周时期，人们主动种桑养蚕，已不再满足于绫（斜纹丝织物）、罗（绞(jiao)经网孔丝织物）、绸（平纹丝织物）、绮（单色(se)花纹丝织物）的“素面朝天”，开始追求起“萋兮(xi)斐兮(xi)”的锦了。
任何工艺(yi)技(ji)术都(dou)不是一蹴而就(jiu)的。在隋唐之前，即便是看起来挥洒自如的刺(ci)绣，主要针法也仅锁绣与打籽两种，它们的源头是缝纫的锁边工艺(yi)（锁绣）与收针的打结技(ji)法（打籽）。与今日大家所熟悉的以平针为(wei)主要针法的刺(ci)绣相比，锁绣与打籽的表面肌理较为(wei)粗糙。古(gu)人是不是因为(wei)早期绣纹“粗糙”而追求锦纹的发展？我们不能确定。但可以知道的是，从中国人使用蚕丝开始，丝与织就(jiu)开始了彼此成就(jiu)的历程。
中国先民最初使用麻、毛纤(xian)维(wei)进(jin)行交织，用手梳(shu)理经线并穿引纬线是一种常态。但对于纤(xian)细的蚕丝而言，手经指挂的操作是极易损伤纤(xian)维(wei)的，因此可以说，是蚕丝的特质成就(jiu)了中国古(gu)代织造技(ji)术全面发展。《列女传》中就(jiu)记录了春秋时织机的基(ji)本(ben)部件，无论是轴、摘、幅、画的绷(beng)经管理或是综、捆、均提经梳(shu)经，它们都(dou)是为(wei)了适应蚕丝的纤(xian)细而发明。极具规范的部件、高精高效的生产，对手工业时期的人们有(you)极强的吸引力。锦的纹、色(se)发展也就(jiu)在丝与织的彼此成就(jiu)中逐渐成熟。纵观织锦史，我们会看到一条在织纹尺度(du)上(shang)不断变化发展的历史线条。我们或许可以理解，织纹从小变大是必须经历的技(ji)术过程。
在古(gu)人的观念中，以德行来分(fen)辨人之高低是受(shou)到认可的，人穿着的衣裳成为(wei)“报(bao)功章德”的最佳载(zai)体。可以说，越是明显的花纹装饰，越是德行能够顺应天地的表现，于是有(you)了帝舜“予欲观古(gu)人之象(xiang)，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻(fu)，絺绣，以五(wu)采彰(zhang)施于五(wu)色(se)，作服(fu)”的衣纹理念。先秦的纹样以礼仪或崇拜为(wei)主，汉代将祥(xiang)瑞(rui)的观念引入织物，魏(wei)晋之时强大的丝绸贸易为(wei)织锦带来了舒(shu)展的“花开富贵”……经与纬的交错，花与色(se)的相彰(zhang)，纹与形的舒(shu)展，这是织锦纹样比刺(ci)绣加工更“天然”的优势。
可以说，织锦技(ji)术发展至隋唐，放(fang)大了织纹的尺度(du)面积，拥有(you)了更易显“贵”的资质，于是，在盛唐才有(you)了“衣锦还乡(xiang)”的体面，甚至出现了宋之问以文采“夺”锦的佳话(hua)。
随着生产力发展，更多的人间(jian)繁华景象(xiang)在织锦上(shang)呈现，不仅有(you)花卉、楼阁，甚至生活日常也成为(wei)装点衣裳的纹饰素材。隋唐以后，锦、绣在装饰上(shang)日趋统一，人们既爱锦的华贵，也喜爱绣的灵动，民间(jian)的衣着与审美有(you)了更大发展空间(jian)。更有(you)趣(qu)的是，明代诏令(ling)之中，常出现对衣着色(se)彩、纹饰的制(zhi)约规定，这从一个(ge)侧面体现了民间(jian)织锦业的繁荣与发展。也正(zheng)因此，明代发展出了花纹单位长逾10米的定织衣料，它们以“织成”闻(wen)名，比今日所说的“高级定制(zhi)”要更为(wei)耗(hao)工费时。
衣锦，以衣之纹彩，彰(zhang)人之德行。它团花簇(cu)拥，既是德慧兼备的象(xiang)征，也是时代旨趣(qu)的体现。
（人民日报(bao) 罗茜尹 司志文）
编辑/胡克青