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图为明代定陵出土的孝靖皇后百子衣背(bei)面(mian)（复制(zhi)品）。 王亚(ya)蓉(rong)团队复制(zhi)并供图
每个中(zhong)国人一定都在锦绣河山、繁(fan)花似锦、锦上添花的语境里(li)通晓了(le)“锦”的华美。偶尔不免(mian)会想，为什么是“衣锦还乡(xiang)”，而不是“衣绣还乡(xiang)”呢？
从时间来看，绣与锦的出现可能相距甚远。从文献上看，先(xian)秦有《尚书·益稷》所载的绘、绣十二章，西汉则有贾谊“美者黼绣，是古天子之服”的记述，而“衣锦还乡(xiang)”却是《旧(jiu)唐书·姜暮传》里(li)的典故(gu)。虽然《诗经》中(zhong)早(zao)有“萋兮斐(fei)兮，成是贝锦”的描(miao)述，但在物证里(li)，锦的花纹尺度(du)能真正与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从工艺技术上看，绣的出现和史前人类缝缀衣服的工艺息息相关，而锦却是在中(zhong)国人发现并获取了(le)丝线的情(qing)况下才(cai)逐渐(jian)发展(zhan)的织物类型。相较于更(geng)易自由装饰的绣，我们从锦中(zhong)更(geng)能看到中(zhong)国古代衣饰美的历(li)程。
湖北江陵马山一号楚(chu)墓是一个很好(hao)的观察坐标。由此，我们能较为直观地看到中(zhong)国衣饰的审美旨趣与手工技艺的发展(zhan)逻辑。这里(li)出土刺绣的花纹尺度(du)巨大、配色(se)活泼(po)，虽仅使用锁绣技艺，但其(qi)纹样装饰独一无二。与之相对的是，这里(li)出土的织锦不仅尺度(du)、用色(se)等均有限，花纹也因过于几何(he)化而显得稚拙。
在锦的历(li)史证据出现之前，新石器时代的中(zhong)国人，已经使用麻、毛纤维，交织出多种织纹肌理（平纹、斜纹等），此时中(zhong)国也有了(le)发现蚕桑的最早(zao)证据。到了(le)商周时期，人们主(zhu)动种桑养(yang)蚕，已不再满足于绫（斜纹丝织物）、罗（绞经网(wang)孔丝织物）、绸（平纹丝织物）、绮（单色(se)花纹丝织物）的“素面(mian)朝(chao)天”，开始追求(qiu)起“萋兮斐(fei)兮”的锦了(le)。
任何(he)工艺技术都不是一蹴而就的。在隋唐之前，即便是看起来挥洒自如的刺绣，主(zhu)要针法也仅锁绣与打籽两(liang)种，它(ta)们的源头是缝纫的锁边工艺（锁绣）与收针的打结技法（打籽）。与今日大家所熟悉的以(yi)平针为主(zhu)要针法的刺绣相比，锁绣与打籽的表面(mian)肌理较为粗糙。古人是不是因为早(zao)期绣纹“粗糙”而追求(qiu)锦纹的发展(zhan)？我们不能确定。但可以(yi)知道的是，从中(zhong)国人使用蚕丝开始，丝与织就开始了(le)彼此成就的历(li)程。
中(zhong)国先(xian)民最初使用麻、毛纤维进行交织，用手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但对于纤细的蚕丝而言，手经指挂(gua)的操作是极易损伤纤维的，因此可以(yi)说，是蚕丝的特质成就了(le)中(zhong)国古代织造技术全面(mian)发展(zhan)。《列(lie)女传》中(zhong)就记录了(le)春秋时织机的基本(ben)部件(jian)，无论(lun)是轴(zhou)、摘、幅、画的绷(beng)经管理或是综、捆、均提经梳经，它(ta)们都是为了(le)适应蚕丝的纤细而发明。极具规范的部件(jian)、高精高效的生产，对手工业时期的人们有极强的吸引力。锦的纹、色(se)发展(zhan)也就在丝与织的彼此成就中(zhong)逐渐(jian)成熟。纵观织锦史，我们会看到一条在织纹尺度(du)上不断变化发展(zhan)的历(li)史线条。我们或许可以(yi)理解，织纹从小变大是必须(xu)经历(li)的技术过程。
在古人的观念中(zhong)，以(yi)德行来分辨人之高低是受到认可的，人穿着的衣裳成为“报功(gong)章德”的最佳载体。可以(yi)说，越是明显的花纹装饰，越是德行能够顺应天地的表现，于是有了(le)帝(di)舜“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺(chi)绣，以(yi)五(wu)采彰施于五(wu)色(se)，作服”的衣纹理念。先(xian)秦的纹样以(yi)礼仪或崇拜(bai)为主(zhu)，汉代将祥瑞的观念引入织物，魏晋之时强大的丝绸贸易为织锦带来了(le)舒展(zhan)的“花开富贵”……经与纬的交错，花与色(se)的相彰，纹与形的舒展(zhan)，这是织锦纹样比刺绣加工更(geng)“天然”的优势。
可以(yi)说，织锦技术发展(zhan)至隋唐，放大了(le)织纹的尺度(du)面(mian)积，拥有了(le)更(geng)易显“贵”的资质，于是，在盛唐才(cai)有了(le)“衣锦还乡(xiang)”的体面(mian)，甚至出现了(le)宋之问以(yi)文采“夺”锦的佳话。
随着生产力发展(zhan)，更(geng)多的人间繁(fan)华景象在织锦上呈现，不仅有花卉、楼阁，甚至生活日常也成为装点衣裳的纹饰素材。隋唐以(yi)后，锦、绣在装饰上日趋统(tong)一，人们既爱锦的华贵，也喜爱绣的灵动，民间的衣着与审美有了(le)更(geng)大发展(zhan)空间。更(geng)有趣的是，明代诏令之中(zhong)，常出现对衣着色(se)彩(cai)、纹饰的制(zhi)约(yue)规定，这从一个侧面(mian)体现了(le)民间织锦业的繁(fan)荣(rong)与发展(zhan)。也正因此，明代发展(zhan)出了(le)花纹单位长逾(yu)10米的定织衣料，它(ta)们以(yi)“织成”闻名，比今日所说的“高级定制(zhi)”要更(geng)为耗工费时。
衣锦，以(yi)衣之纹彩(cai)，彰人之德行。它(ta)团花簇拥，既是德慧兼(jian)备的象征(zheng)，也是时代旨趣的体现。
《 人民日报 》（ 2025年02月22日 08 版）