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图为明代定陵出(chu)土的孝靖皇后百(bai)子衣(yi)背面（复制品）。王亚蓉(rong)团队复制并供图
每个中国人一定都在锦(jin)绣河山、繁花似锦(jin)、锦(jin)上添花的语境里(li)通晓了“锦(jin)”的华美。偶尔不免会想，为什么是“衣(yi)锦(jin)还乡”，而不是“衣(yi)绣还乡”呢？
从时间来看，绣与锦(jin)的出(chu)现可能相距甚远(yuan)。从文献上看，先秦有《尚(shang)书·益稷》所载的绘、绣十二章，西(xi)汉则有贾谊“美者黼绣，是古天子之服”的记述，而“衣(yi)锦(jin)还乡”却是《旧唐书·姜暮传》里(li)的典故。虽然《诗经》中早有“萋兮斐兮，成是贝锦(jin)”的描述，但在物证(zheng)里(li)，锦(jin)的花纹尺度能真正(zheng)与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从工艺技术上看，绣的出(chu)现和史前人类缝缀衣(yi)服的工艺息息相关，而锦(jin)却是在中国人发现并获取了丝线的情况下才逐渐发展的织物类型。相较于更易自由装饰(shi)的绣，我们(men)从锦(jin)中更能看到中国古代衣(yi)饰(shi)美的历程。
湖北江陵马山一号楚墓是一个很好的观(guan)察(cha)坐标。由此，我们(men)能较为直观(guan)地看到中国衣(yi)饰(shi)的审美旨趣与手工技艺的发展逻(luo)辑。这里(li)出(chu)土刺绣的花纹尺度巨大、配色活泼，虽仅使用锁绣技艺，但其纹样(yang)装饰(shi)独一无二。与之相对的是，这里(li)出(chu)土的织锦(jin)不仅尺度、用色等均有限，花纹也因过于几何化而显得稚拙。
在锦(jin)的历史证(zheng)据出(chu)现之前，新石器时代的中国人，已经使用麻、毛纤维，交织出(chu)多种织纹肌理（平纹、斜纹等），此时中国也有了发现蚕(can)桑的最(zui)早证(zheng)据。到了商周时期，人们(men)主(zhu)动种桑养蚕(can)，已不再满足于绫（斜纹丝织物）、罗（绞经网孔丝织物）、绸(chou)（平纹丝织物）、绮（单色花纹丝织物）的“素面朝天”，开始追(zhui)求(qiu)起“萋兮斐兮”的锦(jin)了。
任何工艺技术都不是一蹴而就的。在隋唐之前，即便是看起来挥洒自如(ru)的刺绣，主(zhu)要针法也仅锁绣与打籽两种，它(ta)们(men)的源头是缝纫的锁边工艺（锁绣）与收针的打结技法（打籽）。与今日大家(jia)所熟悉的以平针为主(zhu)要针法的刺绣相比，锁绣与打籽的表面肌理较为粗糙(cao)。古人是不是因为早期绣纹“粗糙(cao)”而追(zhui)求(qiu)锦(jin)纹的发展？我们(men)不能确定。但可以知道的是，从中国人使用蚕(can)丝开始，丝与织就开始了彼此成就的历程。
中国先民最(zui)初使用麻、毛纤维进行交织，用手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但对于纤细(xi)的蚕(can)丝而言，手经指(zhi)挂的操作(zuo)是极易损伤纤维的，因此可以说，是蚕(can)丝的特质成就了中国古代织造(zao)技术全面发展。《列女传》中就记录了春(chun)秋时织机(ji)的基本部件，无论是轴、摘、幅、画(hua)的绷经管理或是综、捆、均提经梳经，它(ta)们(men)都是为了适应蚕(can)丝的纤细(xi)而发明。极具规(gui)范的部件、高精(jing)高效的生产，对手工业时期的人们(men)有极强的吸(xi)引力。锦(jin)的纹、色发展也就在丝与织的彼此成就中逐渐成熟。纵观(guan)织锦(jin)史，我们(men)会看到一条在织纹尺度上不断变化发展的历史线条。我们(men)或许可以理解，织纹从小变大是必须(xu)经历的技术过程。
在古人的观(guan)念中，以德行来分辨(bian)人之高低是受到认可的，人穿着的衣(yi)裳成为“报(bao)功章德”的最(zui)佳载体。可以说，越是明显的花纹装饰(shi)，越是德行能够顺应天地的表现，于是有了帝(di)舜“予欲观(guan)古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作(zuo)会；宗(zong)彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于五色，作(zuo)服”的衣(yi)纹理念。先秦的纹样(yang)以礼仪或崇拜为主(zhu)，汉代将祥(xiang)瑞的观(guan)念引入织物，魏晋之时强大的丝绸(chou)贸易为织锦(jin)带来了舒展的“花开富贵”……经与纬的交错，花与色的相彰，纹与形的舒展，这是织锦(jin)纹样(yang)比刺绣加工更“天然”的优(you)势。
可以说，织锦(jin)技术发展至隋唐，放大了织纹的尺度面积，拥有了更易显“贵”的资质，于是，在盛唐才有了“衣(yi)锦(jin)还乡”的体面，甚至出(chu)现了宋(song)之问以文采“夺”锦(jin)的佳话。
随着生产力发展，更多的人间繁华景象在织锦(jin)上呈现，不仅有花卉、楼阁，甚至生活日常也成为装点衣(yi)裳的纹饰(shi)素材。隋唐以后，锦(jin)、绣在装饰(shi)上日趋统一，人们(men)既爱锦(jin)的华贵，也喜爱绣的灵(ling)动，民间的衣(yi)着与审美有了更大发展空间。更有趣的是，明代诏令之中，常出(chu)现对衣(yi)着色彩、纹饰(shi)的制约(yue)规(gui)定，这从一个侧面体现了民间织锦(jin)业的繁荣与发展。也正(zheng)因此，明代发展出(chu)了花纹单位长逾10米的定织衣(yi)料，它(ta)们(men)以“织成”闻名，比今日所说的“高级(ji)定制”要更为耗(hao)工费时。
衣(yi)锦(jin)，以衣(yi)之纹彩，彰人之德行。它(ta)团花簇(cu)拥，既是德慧兼备的象征，也是时代旨趣的体现。
（人民日报(bao) 罗茜尹 司(si)志(zhi)文）
编辑/胡克青(qing)