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图为明代定陵出土(tu)的(de)孝靖皇后百子衣背(bei)面（复制品）。 王亚蓉团队复制并供图
每(mei)个中国人一定都在锦绣河山、繁花似(si)锦、锦上添(tian)花的(de)语境(jing)里(li)通晓了“锦”的(de)华美。偶尔(er)不免会想(xiang)，为什么是“衣锦还(hai)乡”，而不是“衣绣还(hai)乡”呢？
从时间来看，绣与锦的(de)出现可能相距甚远。从文献上看，先秦有《尚(shang)书·益稷》所载的(de)绘、绣十二章，西汉则有贾谊(yi)“美者黼绣，是古天子之服”的(de)记(ji)述，而“衣锦还(hai)乡”却(que)是《旧(jiu)唐书·姜暮传》里(li)的(de)典故。虽然《诗经(jing)》中早有“萋兮斐兮，成是贝锦”的(de)描述，但在物证里(li)，锦的(de)花纹尺度能真正与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从工艺技术(shu)上看，绣的(de)出现和史前人类缝缀衣服的(de)工艺息息相关，而锦却(que)是在中国人发现并获(huo)取了丝线的(de)情(qing)况下才逐渐(jian)发展的(de)织物类型。相较于更易(yi)自(zi)由装饰的(de)绣，我们从锦中更能看到中国古代衣饰美的(de)历程。
湖北江陵马山一号楚墓(mu)是一个很(hen)好(hao)的(de)观察坐标。由此，我们能较为直观地看到中国衣饰的(de)审美旨趣(qu)与手工技艺的(de)发展逻辑。这里(li)出土(tu)刺绣的(de)花纹尺度巨(ju)大、配色活泼，虽仅使用锁绣技艺，但其纹样装饰独一无二。与之相对的(de)是，这里(li)出土(tu)的(de)织锦不仅尺度、用色等均有限，花纹也因(yin)过于几何化而显得稚拙。
在锦的(de)历史证据出现之前，新石器时代的(de)中国人，已经(jing)使用麻、毛纤维，交织出多种织纹肌理（平(ping)纹、斜纹等），此时中国也有了发现蚕桑的(de)最早证据。到了商周时期，人们主(zhu)动种桑养蚕，已不再满足(zu)于绫（斜纹丝织物）、罗（绞经(jing)网孔丝织物）、绸（平(ping)纹丝织物）、绮（单色花纹丝织物）的(de)“素(su)面朝天”，开始(shi)追求起“萋兮斐兮”的(de)锦了。
任何工艺技术(shu)都不是一蹴而就的(de)。在隋唐之前，即便是看起来挥洒自(zi)如的(de)刺绣，主(zhu)要针法也仅锁绣与打籽两(liang)种，它们的(de)源(yuan)头是缝纫的(de)锁边工艺（锁绣）与收针的(de)打结技法（打籽）。与今(jin)日大家所熟悉的(de)以平(ping)针为主(zhu)要针法的(de)刺绣相比，锁绣与打籽的(de)表面肌理较为粗糙(cao)。古人是不是因(yin)为早期绣纹“粗糙(cao)”而追求锦纹的(de)发展？我们不能确定。但可以知道的(de)是，从中国人使用蚕丝开始(shi)，丝与织就开始(shi)了彼此成就的(de)历程。
中国先民(min)最初使用麻、毛纤维进行交织，用手梳理经(jing)线并穿引(yin)纬线是一种常态。但对于纤细的(de)蚕丝而言，手经(jing)指挂的(de)操作是极(ji)易(yi)损伤纤维的(de)，因(yin)此可以说，是蚕丝的(de)特质(zhi)成就了中国古代织造技术(shu)全面发展。《列女传》中就记(ji)录了春秋时织机的(de)基本部件，无论是轴、摘、幅、画的(de)绷经(jing)管理或是综、捆、均提(ti)经(jing)梳经(jing)，它们都是为了适应蚕丝的(de)纤细而发明。极(ji)具规范的(de)部件、高精高效(xiao)的(de)生产，对手工业时期的(de)人们有极(ji)强的(de)吸引(yin)力。锦的(de)纹、色发展也就在丝与织的(de)彼此成就中逐渐(jian)成熟。纵观织锦史，我们会看到一条在织纹尺度上不断变化发展的(de)历史线条。我们或许可以理解，织纹从小变大是必(bi)须经(jing)历的(de)技术(shu)过程。
在古人的(de)观念中，以德行来分辨人之高低是受到认(ren)可的(de)，人穿着(zhe)的(de)衣裳成为“报功(gong)章德”的(de)最佳载体。可以说，越是明显的(de)花纹装饰，越是德行能够顺应天地的(de)表现，于是有了帝舜“予欲(yu)观古人之象(xiang)，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会；宗彝(yi)、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰(zhang)施于五色，作服”的(de)衣纹理念。先秦的(de)纹样以礼仪(yi)或崇拜为主(zhu)，汉代将祥瑞的(de)观念引(yin)入织物，魏晋之时强大的(de)丝绸贸(mao)易(yi)为织锦带来了舒(shu)展的(de)“花开富(fu)贵”……经(jing)与纬的(de)交错，花与色的(de)相彰(zhang)，纹与形(xing)的(de)舒(shu)展，这是织锦纹样比刺绣加工更“天然”的(de)优势。
可以说，织锦技术(shu)发展至隋唐，放大了织纹的(de)尺度面积，拥有了更易(yi)显“贵”的(de)资(zi)质(zhi)，于是，在盛唐才有了“衣锦还(hai)乡”的(de)体面，甚至出现了宋之问以文采“夺”锦的(de)佳话。
随着(zhe)生产力发展，更多的(de)人间繁华景象(xiang)在织锦上呈(cheng)现，不仅有花卉、楼阁，甚至生活日常也成为装点衣裳的(de)纹饰素(su)材。隋唐以后，锦、绣在装饰上日趋统一，人们既爱锦的(de)华贵，也喜爱绣的(de)灵(ling)动，民(min)间的(de)衣着(zhe)与审美有了更大发展空间。更有趣(qu)的(de)是，明代诏令之中，常出现对衣着(zhe)色彩、纹饰的(de)制约规定，这从一个侧面体现了民(min)间织锦业的(de)繁荣与发展。也正因(yin)此，明代发展出了花纹单位长逾10米的(de)定织衣料，它们以“织成”闻名，比今(jin)日所说的(de)“高级定制”要更为耗工费时。
衣锦，以衣之纹彩，彰(zhang)人之德行。它团花簇(cu)拥，既是德慧兼(jian)备的(de)象(xiang)征，也是时代旨趣(qu)的(de)体现。
《 人民(min)日报 》（ 2025年02月22日 08 版）