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图(tu)为明代定陵出土的(de)孝靖皇后百子衣背面（复制品）。王亚蓉团队复制并(bing)供图(tu)
每(mei)个中国人一定都(dou)在锦绣(xiu)河山、繁花似锦、锦上添花的(de)语(yu)境(jing)里通晓了“锦”的(de)华(hua)美。偶尔不免(mian)会想，为什么(me)是“衣锦还乡”，而不是“衣绣(xiu)还乡”呢？
从时间来看，绣(xiu)与锦的(de)出现可能相距甚(shen)远。从文献上看，先秦有《尚书·益稷》所载的(de)绘(hui)、绣(xiu)十二章，西汉(han)则有贾谊(yi)“美者黼绣(xiu)，是古天子之服”的(de)记(ji)述，而“衣锦还乡”却是《旧唐(tang)书·姜(jiang)暮(mu)传》里的(de)典故。虽然《诗经(jing)》中早有“萋兮斐兮，成是贝锦”的(de)描述，但在物证里，锦的(de)花纹尺(chi)度能真正与绣(xiu)相媲美，确实要在隋(sui)唐(tang)之后。从工艺技术(shu)上看，绣(xiu)的(de)出现和史前人类缝缀衣服的(de)工艺息息相关，而锦却是在中国人发现并(bing)获取了丝线的(de)情(qing)况下才逐渐发展的(de)织物类型。相较于更易(yi)自由装饰的(de)绣(xiu)，我们从锦中更能看到(dao)中国古代衣饰美的(de)历程。
湖北江陵马山一号楚墓是一个很好的(de)观(guan)察(cha)坐标。由此，我们能较为直观(guan)地看到(dao)中国衣饰的(de)审美旨趣与手工技艺的(de)发展逻(luo)辑。这里出土刺绣(xiu)的(de)花纹尺(chi)度巨大、配色活泼(po)，虽仅使用锁绣(xiu)技艺，但其纹样装饰独(du)一无二。与之相对的(de)是，这里出土的(de)织锦不仅尺(chi)度、用色等均有限，花纹也因过于几何化而显得(de)稚拙(zhuo)。
在锦的(de)历史证据出现之前，新石器时代的(de)中国人，已经(jing)使用麻、毛(mao)纤维，交织出多种织纹肌理（平纹、斜(xie)纹等），此时中国也有了发现蚕桑的(de)最早证据。到(dao)了商(shang)周时期，人们主动种桑养蚕，已不再满足于绫（斜(xie)纹丝织物）、罗（绞(jiao)经(jing)网孔丝织物）、绸（平纹丝织物）、绮（单色花纹丝织物）的(de)“素面朝天”，开始追求起“萋兮斐兮”的(de)锦了。
任何工艺技术(shu)都(dou)不是一蹴而就的(de)。在隋(sui)唐(tang)之前，即(ji)便是看起来挥洒自如的(de)刺绣(xiu)，主要针法也仅锁绣(xiu)与打籽两(liang)种，它们的(de)源头是缝纫的(de)锁边工艺（锁绣(xiu)）与收针的(de)打结技法（打籽）。与今日大家所熟悉的(de)以平针为主要针法的(de)刺绣(xiu)相比，锁绣(xiu)与打籽的(de)表面肌理较为粗(cu)糙。古人是不是因为早期绣(xiu)纹“粗(cu)糙”而追求锦纹的(de)发展？我们不能确定。但可以知道的(de)是，从中国人使用蚕丝开始，丝与织就开始了彼此成就的(de)历程。
中国先民最初使用麻、毛(mao)纤维进行(xing)交织，用手梳理经(jing)线并(bing)穿引纬线是一种常(chang)态。但对于纤细的(de)蚕丝而言，手经(jing)指挂的(de)操作是极易(yi)损伤(shang)纤维的(de)，因此可以说，是蚕丝的(de)特质成就了中国古代织造技术(shu)全面发展。《列女(nu)传》中就记(ji)录了春秋时织机的(de)基本部件，无论是轴、摘、幅、画的(de)绷经(jing)管理或是综、捆、均提经(jing)梳经(jing)，它们都(dou)是为了适(shi)应蚕丝的(de)纤细而发明。极具规(gui)范的(de)部件、高精高效的(de)生产，对手工业时期的(de)人们有极强(qiang)的(de)吸(xi)引力。锦的(de)纹、色发展也就在丝与织的(de)彼此成就中逐渐成熟。纵观(guan)织锦史，我们会看到(dao)一条(tiao)在织纹尺(chi)度上不断变化发展的(de)历史线条(tiao)。我们或许可以理解，织纹从小变大是必须经(jing)历的(de)技术(shu)过程。
在古人的(de)观(guan)念中，以德行(xing)来分辨人之高低是受到(dao)认可的(de)，人穿着的(de)衣裳成为“报功章德”的(de)最佳载体。可以说，越是明显的(de)花纹装饰，越是德行(xing)能够顺(shun)应天地的(de)表现，于是有了帝舜“予欲观(guan)古人之象，日、月、星辰、山、龙(long)、华(hua)虫，作会；宗彝、藻、火、粉(fen)米、黼、黻，絺绣(xiu)，以五采彰施于五色，作服”的(de)衣纹理念。先秦的(de)纹样以礼仪(yi)或崇拜(bai)为主，汉(han)代将(jiang)祥瑞的(de)观(guan)念引入织物，魏晋之时强(qiang)大的(de)丝绸贸易(yi)为织锦带来了舒展的(de)“花开富贵”……经(jing)与纬的(de)交错，花与色的(de)相彰，纹与形的(de)舒展，这是织锦纹样比刺绣(xiu)加(jia)工更“天然”的(de)优势。
可以说，织锦技术(shu)发展至隋(sui)唐(tang)，放大了织纹的(de)尺(chi)度面积，拥有了更易(yi)显“贵”的(de)资质，于是，在盛唐(tang)才有了“衣锦还乡”的(de)体面，甚(shen)至出现了宋之问以文采“夺”锦的(de)佳话。
随(sui)着生产力发展，更多的(de)人间繁华(hua)景象在织锦上呈现，不仅有花卉、楼阁，甚(shen)至生活日常(chang)也成为装点衣裳的(de)纹饰素材。隋(sui)唐(tang)以后，锦、绣(xiu)在装饰上日趋(qu)统(tong)一，人们既(ji)爱(ai)锦的(de)华(hua)贵，也喜爱(ai)绣(xiu)的(de)灵(ling)动，民间的(de)衣着与审美有了更大发展空间。更有趣的(de)是，明代诏令之中，常(chang)出现对衣着色彩(cai)、纹饰的(de)制约规(gui)定，这从一个侧面体现了民间织锦业的(de)繁荣与发展。也正因此，明代发展出了花纹单位长逾10米的(de)定织衣料，它们以“织成”闻(wen)名，比今日所说的(de)“高级定制”要更为耗工费(fei)时。
衣锦，以衣之纹彩(cai)，彰人之德行(xing)。它团花簇拥，既(ji)是德慧兼备的(de)象征，也是时代旨趣的(de)体现。
（人民日报 罗茜尹 司志文）
编辑/胡(hu)克青