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图为明代定陵出土的孝靖皇后百子衣背面（复制品）。 王亚蓉团队复制并供图
每(mei)个中国人一定都在锦(jin)绣河山、繁花似锦(jin)、锦(jin)上添(tian)花的语境(jing)里通晓了“锦(jin)”的华美。偶尔不免会想，为什么是(shi)“衣锦(jin)还(hai)乡”，而不是(shi)“衣绣还(hai)乡”呢？
从时间(jian)来看，绣与锦(jin)的出现可能(neng)相距甚远。从文献上看，先秦有《尚书·益稷》所载(zai)的绘、绣十二章，西汉则(ze)有贾谊“美者黼(fu)绣，是(shi)古天子之服”的记述，而“衣锦(jin)还(hai)乡”却是(shi)《旧唐书·姜暮传》里的典故。虽然《诗(shi)经》中早有“萋兮斐兮，成是(shi)贝锦(jin)”的描述，但在物(wu)证里，锦(jin)的花纹尺度能(neng)真正与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从工艺技术上看，绣的出现和史前人类(lei)缝缀衣服的工艺息息相关，而锦(jin)却是(shi)在中国人发现并获取了丝(si)线的情况下才逐渐发展的织物(wu)类(lei)型。相较于更易自由装饰的绣，我们(men)从锦(jin)中更能(neng)看到中国古代衣饰美的历程。
湖北江(jiang)陵马山一号楚墓是(shi)一个很好(hao)的观察坐标。由此，我们(men)能(neng)较为直(zhi)观地看到中国衣饰的审美旨趣(qu)与手工技艺的发展逻辑。这里出土刺绣的花纹尺度巨大、配色活泼，虽仅使(shi)用锁绣技艺，但其纹样装饰独一无二。与之相对的是(shi)，这里出土的织锦(jin)不仅尺度、用色等均有限，花纹也因过(guo)于几何化(hua)而显得稚拙(zhuo)。
在锦(jin)的历史证据出现之前，新石(shi)器时代的中国人，已经使(shi)用麻、毛纤维，交织出多(duo)种织纹肌理（平纹、斜纹等），此时中国也有了发现蚕桑的最(zui)早证据。到了商周(zhou)时期，人们(men)主动种桑养蚕，已不再满足于绫（斜纹丝(si)织物(wu)）、罗(luo)（绞经网(wang)孔丝(si)织物(wu)）、绸（平纹丝(si)织物(wu)）、绮（单色花纹丝(si)织物(wu)）的“素面朝天”，开始追求起“萋兮斐兮”的锦(jin)了。
任何工艺技术都不是(shi)一蹴而就的。在隋唐之前，即便是(shi)看起来挥洒自如的刺绣，主要针法也仅锁绣与打籽(zi)两种，它们(men)的源头是(shi)缝纫的锁边工艺（锁绣）与收(shou)针的打结技法（打籽(zi)）。与今日大家所熟悉的以平针为主要针法的刺绣相比，锁绣与打籽(zi)的表(biao)面肌理较为粗糙。古人是(shi)不是(shi)因为早期绣纹“粗糙”而追求锦(jin)纹的发展？我们(men)不能(neng)确定。但可以知道的是(shi)，从中国人使(shi)用蚕丝(si)开始，丝(si)与织就开始了彼此成就的历程。
中国先民最(zui)初使(shi)用麻、毛纤维进(jin)行交织，用手梳理经线并穿(chuan)引纬线是(shi)一种常态。但对于纤细的蚕丝(si)而言，手经指挂的操作是(shi)极易损伤纤维的，因此可以说，是(shi)蚕丝(si)的特质成就了中国古代织造技术全(quan)面发展。《列(lie)女(nu)传》中就记录了春秋(qiu)时织机的基本部件，无论是(shi)轴、摘、幅、画的绷经管理或(huo)是(shi)综、捆、均提经梳经，它们(men)都是(shi)为了适应蚕丝(si)的纤细而发明。极具规范(fan)的部件、高精高效的生产，对手工业(ye)时期的人们(men)有极强的吸引力。锦(jin)的纹、色发展也就在丝(si)与织的彼此成就中逐渐成熟。纵观织锦(jin)史，我们(men)会看到一条在织纹尺度上不断变化(hua)发展的历史线条。我们(men)或(huo)许(xu)可以理解(jie)，织纹从小变大是(shi)必(bi)须经历的技术过(guo)程。
在古人的观念中，以德(de)行来分辨人之高低是(shi)受到认可的，人穿(chuan)着的衣裳成为“报功章德(de)”的最(zui)佳载(zai)体。可以说，越是(shi)明显的花纹装饰，越是(shi)德(de)行能(neng)够(gou)顺应天地的表(biao)现，于是(shi)有了帝舜“予欲观古人之象，日、月(yue)、星辰(chen)、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼(fu)、黻，絺绣，以五采彰施于五色，作服”的衣纹理念。先秦的纹样以礼仪或(huo)崇拜为主，汉代将祥(xiang)瑞的观念引入织物(wu)，魏晋之时强大的丝(si)绸贸易为织锦(jin)带来了舒展的“花开富贵”……经与纬的交错，花与色的相彰，纹与形的舒展，这是(shi)织锦(jin)纹样比刺绣加工更“天然”的优势。
可以说，织锦(jin)技术发展至隋唐，放大了织纹的尺度面积，拥有了更易显“贵”的资质，于是(shi)，在盛唐才有了“衣锦(jin)还(hai)乡”的体面，甚至出现了宋之问以文采“夺”锦(jin)的佳话(hua)。
随着生产力发展，更多(duo)的人间(jian)繁华景象在织锦(jin)上呈现，不仅有花卉、楼阁，甚至生活日常也成为装点衣裳的纹饰素材(cai)。隋唐以后，锦(jin)、绣在装饰上日趋(qu)统一，人们(men)既爱锦(jin)的华贵，也喜爱绣的灵动，民间(jian)的衣着与审美有了更大发展空(kong)间(jian)。更有趣(qu)的是(shi)，明代诏令之中，常出现对衣着色彩、纹饰的制约规定，这从一个侧面体现了民间(jian)织锦(jin)业(ye)的繁荣与发展。也正因此，明代发展出了花纹单位(wei)长逾10米的定织衣料，它们(men)以“织成”闻名，比今日所说的“高级定制”要更为耗工费时。
衣锦(jin)，以衣之纹彩，彰人之德(de)行。它团花簇拥，既是(shi)德(de)慧兼(jian)备的象征(zheng)，也是(shi)时代旨趣(qu)的体现。
《 人民日报 》（ 2025年02月(yue)22日 08 版）