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图为明代定陵(ling)出土的孝靖皇后百子衣背(bei)面（复制品）。王(wang)亚蓉团队复制并供图
每个中国人一定都(dou)在锦绣河山、繁花似锦、锦上添花的语(yu)境里通晓了(le)“锦”的华美。偶尔不免会想，为什么是“衣锦还乡”，而不是“衣绣还乡”呢？
从时间(jian)来看，绣与锦的出现可能相距甚远。从文献上看，先秦(qin)有《尚书·益稷》所载的绘、绣十二(er)章，西汉则有贾(jia)谊“美者黼绣，是古天子之服”的记(ji)述，而“衣锦还乡”却是《旧唐书·姜暮传》里的典故。虽(sui)然《诗经(jing)》中早有“萋兮斐兮，成(cheng)是贝(bei)锦”的描述，但在物证里，锦的花纹尺度能真(zhen)正与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从工艺技(ji)术上看，绣的出现和史(shi)前人类缝(feng)缀衣服的工艺息息相关，而锦却是在中国人发现并获取了(le)丝线的情(qing)况(kuang)下才(cai)逐渐发展的织(zhi)物类型。相较于更易自由装(zhuang)饰的绣，我们从锦中更能看到中国古代衣饰美的历(li)程(cheng)。
湖北(bei)江陵(ling)马山一号楚墓(mu)是一个很好(hao)的观察坐标(biao)。由此(ci)，我们能较为直观地看到中国衣饰的审美旨趣与手工技(ji)艺的发展逻(luo)辑。这里出土刺绣的花纹尺度巨(ju)大、配色活泼，虽(sui)仅使用锁绣技(ji)艺，但其纹样装(zhuang)饰独一无二(er)。与之相对的是，这里出土的织(zhi)锦不仅尺度、用色等均有限，花纹也(ye)因过于几何化而显得稚拙。
在锦的历(li)史(shi)证据出现之前，新石器时代的中国人，已经(jing)使用麻、毛纤维，交织(zhi)出多种织(zhi)纹肌理（平纹、斜纹等），此(ci)时中国也(ye)有了(le)发现蚕(can)桑的最早证据。到了(le)商周时期，人们主动种桑养蚕(can)，已不再满足于绫（斜纹丝织(zhi)物）、罗（绞经(jing)网孔丝织(zhi)物）、绸（平纹丝织(zhi)物）、绮（单色花纹丝织(zhi)物）的“素(su)面朝天”，开始追求(qiu)起“萋兮斐兮”的锦了(le)。
任(ren)何工艺技(ji)术都(dou)不是一蹴而就的。在隋唐之前，即便是看起来挥洒自如的刺绣，主要针法也(ye)仅锁绣与打籽两(liang)种，它们的源头是缝(feng)纫的锁边工艺（锁绣）与收针的打结技(ji)法（打籽）。与今日大家(jia)所熟悉的以平针为主要针法的刺绣相比(bi)，锁绣与打籽的表面肌理较为粗糙。古人是不是因为早期绣纹“粗糙”而追求(qiu)锦纹的发展？我们不能确定。但可以知道的是，从中国人使用蚕(can)丝开始，丝与织(zhi)就开始了(le)彼此(ci)成(cheng)就的历(li)程(cheng)。
中国先民最初使用麻、毛纤维进行交织(zhi)，用手梳理经(jing)线并穿引纬线是一种常态。但对于纤细的蚕(can)丝而言，手经(jing)指挂的操作(zuo)是极易损伤纤维的，因此(ci)可以说，是蚕(can)丝的特质成(cheng)就了(le)中国古代织(zhi)造技(ji)术全面发展。《列女传》中就记(ji)录了(le)春秋时织(zhi)机(ji)的基(ji)本部件，无论是轴、摘、幅、画(hua)的绷经(jing)管理或是综、捆、均提经(jing)梳经(jing)，它们都(dou)是为了(le)适应蚕(can)丝的纤细而发明。极具规范的部件、高(gao)精高(gao)效的生(sheng)产，对手工业时期的人们有极强的吸(xi)引力(li)。锦的纹、色发展也(ye)就在丝与织(zhi)的彼此(ci)成(cheng)就中逐渐成(cheng)熟。纵观织(zhi)锦史(shi)，我们会看到一条在织(zhi)纹尺度上不断变化发展的历(li)史(shi)线条。我们或许可以理解，织(zhi)纹从小变大是必须经(jing)历(li)的技(ji)术过程(cheng)。
在古人的观念中，以德行来分(fen)辨人之高(gao)低是受到认可的，人穿着的衣裳(shang)成(cheng)为“报(bao)功(gong)章德”的最佳载体。可以说，越是明显的花纹装(zhuang)饰，越是德行能够顺(shun)应天地的表现，于是有了(le)帝舜(shun)“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作(zuo)会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰(zhang)施于五色，作(zuo)服”的衣纹理念。先秦(qin)的纹样以礼仪或崇拜为主，汉代将(jiang)祥瑞的观念引入织(zhi)物，魏晋之时强大的丝绸贸易为织(zhi)锦带来了(le)舒展的“花开富贵”……经(jing)与纬的交错，花与色的相彰(zhang)，纹与形的舒展，这是织(zhi)锦纹样比(bi)刺绣加工更“天然”的优势(shi)。
可以说，织(zhi)锦技(ji)术发展至隋唐，放大了(le)织(zhi)纹的尺度面积，拥有了(le)更易显“贵”的资质，于是，在盛唐才(cai)有了(le)“衣锦还乡”的体面，甚至出现了(le)宋之问以文采“夺”锦的佳话。
随着生(sheng)产力(li)发展，更多的人间(jian)繁华景(jing)象在织(zhi)锦上呈现，不仅有花卉、楼(lou)阁，甚至生(sheng)活日常也(ye)成(cheng)为装(zhuang)点衣裳(shang)的纹饰素(su)材。隋唐以后，锦、绣在装(zhuang)饰上日趋统(tong)一，人们既爱(ai)锦的华贵，也(ye)喜爱(ai)绣的灵动，民间(jian)的衣着与审美有了(le)更大发展空间(jian)。更有趣的是，明代诏令(ling)之中，常出现对衣着色彩、纹饰的制约规定，这从一个侧(ce)面体现了(le)民间(jian)织(zhi)锦业的繁荣(rong)与发展。也(ye)正因此(ci)，明代发展出了(le)花纹单位(wei)长逾10米的定织(zhi)衣料，它们以“织(zhi)成(cheng)”闻名，比(bi)今日所说的“高(gao)级定制”要更为耗工费时。
衣锦，以衣之纹彩，彰(zhang)人之德行。它团花簇拥，既是德慧兼备的象征，也(ye)是时代旨趣的体现。
（人民日报(bao) 罗茜尹 司志文）
编辑/胡克青