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图为明(ming)代定陵出土的孝靖皇后百子衣背面（复制品）。王亚蓉团(tuan)队复制并供图
每个中国人一定都在锦绣河山(shan)、繁花(hua)似锦、锦上添花(hua)的语境里(li)通(tong)晓了“锦”的华美(mei)。偶尔不免会(hui)想，为什么是“衣锦还乡”，而不是“衣绣还乡”呢？
从时间(jian)来看，绣与锦的出现可能相(xiang)距甚远。从文献上看，先秦有《尚书·益稷》所载的绘、绣十(shi)二章，西汉则有贾谊“美(mei)者黼绣，是古天子之服”的记述(shu)，而“衣锦还乡”却(que)是《旧唐书·姜暮传》里(li)的典故。虽然《诗经》中早有“萋兮斐兮，成是贝锦”的描述(shu)，但在物证(zheng)里(li)，锦的花(hua)纹尺度(du)能真正与绣相(xiang)媲美(mei)，确实(shi)要在隋唐之后。从工艺技术上看，绣的出现和史(shi)前人类缝缀衣服的工艺息息相(xiang)关(guan)，而锦却(que)是在中国人发现并获(huo)取了丝线的情况下才逐渐发展的织物类型。相(xiang)较于(yu)更易自由装饰的绣，我们从锦中更能看到中国古代衣饰美(mei)的历(li)程。
湖(hu)北江陵马山(shan)一号楚墓是一个很好的观察坐(zuo)标。由此，我们能较为直观地看到中国衣饰的审美(mei)旨趣与手工技艺的发展逻辑。这里(li)出土刺绣的花(hua)纹尺度(du)巨(ju)大、配色(se)活(huo)泼(po)，虽仅使(shi)用锁绣技艺，但其纹样装饰独一无二。与之相(xiang)对的是，这里(li)出土的织锦不仅尺度(du)、用色(se)等均有限，花(hua)纹也因(yin)过于(yu)几何化而显得稚拙。
在锦的历(li)史(shi)证(zheng)据出现之前，新石器时代的中国人，已经使(shi)用麻、毛纤维，交(jiao)织出多种织纹肌(ji)理（平(ping)纹、斜纹等），此时中国也有了发现蚕桑的最早证(zheng)据。到了商周时期，人们主(zhu)动(dong)种桑养蚕，已不再满足于(yu)绫（斜纹丝织物）、罗（绞经网孔丝织物）、绸（平(ping)纹丝织物）、绮（单色(se)花(hua)纹丝织物）的“素面朝(chao)天”，开始追求起“萋兮斐兮”的锦了。
任何工艺技术都不是一蹴而就的。在隋唐之前，即便是看起来挥洒自如的刺绣，主(zhu)要针法也仅锁绣与打籽两(liang)种，它(ta)们的源头是缝纫的锁边工艺（锁绣）与收针的打结技法（打籽）。与今日大家所熟悉的以平(ping)针为主(zhu)要针法的刺绣相(xiang)比，锁绣与打籽的表面肌(ji)理较为粗糙。古人是不是因(yin)为早期绣纹“粗糙”而追求锦纹的发展？我们不能确定。但可以知道的是，从中国人使(shi)用蚕丝开始，丝与织就开始了彼此成就的历(li)程。
中国先民最初(chu)使(shi)用麻、毛纤维进行交(jiao)织，用手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但对于(yu)纤细的蚕丝而言，手经指挂的操作是极易损(sun)伤纤维的，因(yin)此可以说，是蚕丝的特质成就了中国古代织造技术全(quan)面发展。《列女传》中就记录了春(chun)秋时织机的基本部件，无论是轴、摘(zhai)、幅(fu)、画的绷经管理或是综、捆、均提经梳经，它(ta)们都是为了适应蚕丝的纤细而发明(ming)。极具规范的部件、高精高效的生产(chan)，对手工业时期的人们有极强的吸引力。锦的纹、色(se)发展也就在丝与织的彼此成就中逐渐成熟。纵观织锦史(shi)，我们会(hui)看到一条在织纹尺度(du)上不断变(bian)化发展的历(li)史(shi)线条。我们或许可以理解，织纹从小变(bian)大是必(bi)须经历(li)的技术过程。
在古人的观念中，以德行来分辨人之高低是受到认可的，人穿着的衣裳成为“报功章德”的最佳载体。可以说，越是明(ming)显的花(hua)纹装饰，越是德行能够顺应天地的表现，于(yu)是有了帝舜“予欲观古人之象，日、月、星辰、山(shan)、龙、华虫，作会(hui)；宗(zong)彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于(yu)五色(se)，作服”的衣纹理念。先秦的纹样以礼仪或崇拜(bai)为主(zhu)，汉代将(jiang)祥瑞的观念引入(ru)织物，魏晋之时强大的丝绸贸易为织锦带来了舒展的“花(hua)开富贵”……经与纬的交(jiao)错，花(hua)与色(se)的相(xiang)彰，纹与形的舒展，这是织锦纹样比刺绣加工更“天然”的优(you)势(shi)。
可以说，织锦技术发展至隋唐，放大了织纹的尺度(du)面积，拥有了更易显“贵”的资质，于(yu)是，在盛唐才有了“衣锦还乡”的体面，甚至出现了宋之问以文采“夺”锦的佳话。
随着生产(chan)力发展，更多的人间(jian)繁华景象在织锦上呈现，不仅有花(hua)卉、楼阁，甚至生活(huo)日常也成为装点衣裳的纹饰素材(cai)。隋唐以后，锦、绣在装饰上日趋统一，人们既爱锦的华贵，也喜爱绣的灵动(dong)，民间(jian)的衣着与审美(mei)有了更大发展空间(jian)。更有趣的是，明(ming)代诏令之中，常出现对衣着色(se)彩、纹饰的制约规定，这从一个侧(ce)面体现了民间(jian)织锦业的繁荣与发展。也正因(yin)此，明(ming)代发展出了花(hua)纹单位(wei)长逾10米的定织衣料(liao)，它(ta)们以“织成”闻名，比今日所说的“高级定制”要更为耗工费时。
衣锦，以衣之纹彩，彰人之德行。它(ta)团(tuan)花(hua)簇拥，既是德慧兼备的象征，也是时代旨趣的体现。
（人民日报 罗茜尹 司志文）
编辑/胡克青