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图为明代定陵出土的孝靖皇后百子衣背面（复制品(pin)）。王亚蓉(rong)团(tuan)队复制并供图

每个中国人一定都在锦绣河山(shan)、繁花似锦、锦上(shang)添花的语(yu)境里通晓了“锦”的华美。偶尔不免会想，为什么是“衣锦还乡”，而(er)不是“衣绣还乡”呢？

从时间来看，绣与锦的出现可能相距甚远。从文献(xian)上(shang)看，先秦有《尚书·益稷》所载(zai)的绘、绣十二章，西汉则有贾谊“美者黼绣，是古天子之服”的记述，而(er)“衣锦还乡”却是《旧唐书·姜暮传》里的典(dian)故。虽然《诗(shi)经》中早有“萋兮斐兮，成是贝锦”的描述，但在物证里，锦的花纹(wen)尺度能真正与绣相媲(bi)美，确实要(yao)在隋唐之后。从工艺技术上(shang)看，绣的出现和史前人类缝缀衣服的工艺息息相关，而(er)锦却是在中国人发现并获取了丝线的情况下才逐渐发展的织物类型。相较于更易自由装(zhuang)饰的绣，我们从锦中更能看到中国古代衣饰美的历(li)程。

湖北江陵马山(shan)一号楚墓是一个很好的观察坐标。由此，我们能较为直观地看到中国衣饰的审美旨(zhi)趣与手工技艺的发展逻(luo)辑。这里出土刺绣的花纹(wen)尺度巨大、配(pei)色活泼，虽仅使用锁绣技艺，但其(qi)纹(wen)样装(zhuang)饰独(du)一无二。与之相对的是，这里出土的织锦不仅尺度、用色等均有限，花纹(wen)也因(yin)过于几何化而(er)显得稚拙。