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图为明代定陵出(chu)土的孝靖皇(huang)后百(bai)子衣背面（复制品）。王亚(ya)蓉团队复制并供图
每(mei)个中国人一(yi)定都在锦(jin)绣河山、繁花似锦(jin)、锦(jin)上添花的语境里通晓(xiao)了“锦(jin)”的华美。偶尔不免会想，为什么是(shi)“衣锦(jin)还乡”，而不是(shi)“衣绣还乡”呢？
从时(shi)间来看，绣与锦(jin)的出(chu)现可能相距甚远。从文献上看，先秦有《尚书·益稷》所(suo)载的绘、绣十二章，西汉则有贾谊“美者黼绣，是(shi)古天(tian)子之(zhi)服(fu)”的记述，而“衣锦(jin)还乡”却是(shi)《旧唐书·姜暮传》里的典故。虽然《诗经》中早(zao)有“萋兮(xi)斐兮(xi)，成是(shi)贝锦(jin)”的描述，但在物证里，锦(jin)的花纹尺度能真正与绣相媲美，确实要在隋唐之(zhi)后。从工艺技术上看，绣的出(chu)现和史前人类缝缀衣服(fu)的工艺息息相关，而锦(jin)却是(shi)在中国人发现并获取了丝线的情况下才(cai)逐渐发展(zhan)的织物类型。相较于(yu)更易(yi)自由(you)装饰的绣，我们从锦(jin)中更能看到中国古代衣饰美的历程。
湖北江(jiang)陵马山一(yi)号楚墓是(shi)一(yi)个很好的观察坐标。由(you)此，我们能较为直(zhi)观地(di)看到中国衣饰的审美旨趣(qu)与手工技艺的发展(zhan)逻辑。这里出(chu)土刺(ci)绣的花纹尺度巨大、配色活泼，虽仅使用锁绣技艺，但其纹样装饰独一(yi)无(wu)二。与之(zhi)相对的是(shi)，这里出(chu)土的织锦(jin)不仅尺度、用色等均有限，花纹也因过于(yu)几何化而显得稚拙(zhuo)。
在锦(jin)的历史证据出(chu)现之(zhi)前，新石器时(shi)代的中国人，已经使用麻、毛纤维，交织出(chu)多种织纹肌理（平纹、斜纹等），此时(shi)中国也有了发现蚕桑的最早(zao)证据。到了商周时(shi)期，人们主(zhu)动种桑养蚕，已不再满足于(yu)绫（斜纹丝织物）、罗（绞经网孔丝织物）、绸(chou)（平纹丝织物）、绮(qi)（单色花纹丝织物）的“素面朝天(tian)”，开始追求(qiu)起“萋兮(xi)斐兮(xi)”的锦(jin)了。
任何工艺技术都不是(shi)一(yi)蹴而就的。在隋唐之(zhi)前，即便是(shi)看起来挥洒自如的刺(ci)绣，主(zhu)要针法也仅锁绣与打(da)籽(zi)两种，它们的源头(tou)是(shi)缝纫的锁边工艺（锁绣）与收针的打(da)结技法（打(da)籽(zi)）。与今(jin)日(ri)大家所(suo)熟(shu)悉的以平针为主(zhu)要针法的刺(ci)绣相比，锁绣与打(da)籽(zi)的表面肌理较为粗糙。古人是(shi)不是(shi)因为早(zao)期绣纹“粗糙”而追求(qiu)锦(jin)纹的发展(zhan)？我们不能确定。但可以知道(dao)的是(shi)，从中国人使用蚕丝开始，丝与织就开始了彼此成就的历程。
中国先民(min)最初使用麻、毛纤维进行交织，用手梳理经线并穿引纬线是(shi)一(yi)种常态。但对于(yu)纤细(xi)的蚕丝而言，手经指挂的操作是(shi)极易(yi)损伤纤维的，因此可以说，是(shi)蚕丝的特质成就了中国古代织造技术全面发展(zhan)。《列女传》中就记录了春秋时(shi)织机的基本部件，无(wu)论(lun)是(shi)轴、摘(zhai)、幅、画的绷经管理或是(shi)综(zong)、捆、均提经梳经，它们都是(shi)为了适应蚕丝的纤细(xi)而发明。极具规范的部件、高(gao)精高(gao)效的生(sheng)产，对手工业时(shi)期的人们有极强的吸引力。锦(jin)的纹、色发展(zhan)也就在丝与织的彼此成就中逐渐成熟(shu)。纵观织锦(jin)史，我们会看到一(yi)条在织纹尺度上不断变(bian)化发展(zhan)的历史线条。我们或许可以理解(jie)，织纹从小变(bian)大是(shi)必须经历的技术过程。
在古人的观念中，以德行来分辨人之(zhi)高(gao)低是(shi)受到认可的，人穿着的衣裳成为“报功章德”的最佳载体。可以说，越是(shi)明显的花纹装饰，越是(shi)德行能够顺应天(tian)地(di)的表现，于(yu)是(shi)有了帝舜“予欲观古人之(zhi)象(xiang)，日(ri)、月、星(xing)辰(chen)、山、龙(long)、华虫，作会；宗(zong)彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于(yu)五色，作服(fu)”的衣纹理念。先秦的纹样以礼仪或崇拜为主(zhu)，汉代将祥瑞的观念引入织物，魏晋(jin)之(zhi)时(shi)强大的丝绸(chou)贸易(yi)为织锦(jin)带来了舒展(zhan)的“花开富贵”……经与纬的交错(cuo)，花与色的相彰，纹与形的舒展(zhan)，这是(shi)织锦(jin)纹样比刺(ci)绣加工更“天(tian)然”的优势。
可以说，织锦(jin)技术发展(zhan)至隋唐，放大了织纹的尺度面积，拥有了更易(yi)显“贵”的资质，于(yu)是(shi)，在盛唐才(cai)有了“衣锦(jin)还乡”的体面，甚至出(chu)现了宋之(zhi)问以文采“夺”锦(jin)的佳话。
随着生(sheng)产力发展(zhan)，更多的人间繁华景象(xiang)在织锦(jin)上呈(cheng)现，不仅有花卉(hui)、楼阁，甚至生(sheng)活日(ri)常也成为装点衣裳的纹饰素材。隋唐以后，锦(jin)、绣在装饰上日(ri)趋统一(yi)，人们既爱锦(jin)的华贵，也喜爱绣的灵动，民(min)间的衣着与审美有了更大发展(zhan)空间。更有趣(qu)的是(shi)，明代诏令之(zhi)中，常出(chu)现对衣着色彩(cai)、纹饰的制约规定，这从一(yi)个侧面体现了民(min)间织锦(jin)业的繁荣与发展(zhan)。也正因此，明代发展(zhan)出(chu)了花纹单位长逾10米的定织衣料(liao)，它们以“织成”闻名，比今(jin)日(ri)所(suo)说的“高(gao)级定制”要更为耗工费时(shi)。
衣锦(jin)，以衣之(zhi)纹彩(cai)，彰人之(zhi)德行。它团花簇拥，既是(shi)德慧兼(jian)备的象(xiang)征(zheng)，也是(shi)时(shi)代旨趣(qu)的体现。
（人民(min)日(ri)报 罗茜(qian)尹 司志(zhi)文）
编辑/胡克青