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图(tu)为明代定陵出土的孝靖皇后百(bai)子衣背面（复制品）。王亚蓉团队复制并供图(tu)
每个中国(guo)人一定都在锦绣(xiu)河山、繁花似锦、锦上添花的语境里(li)通晓了“锦”的华美。偶尔不免(mian)会想，为什(shi)么是(shi)“衣锦还乡”，而不是(shi)“衣绣(xiu)还乡”呢？
从时间来看，绣(xiu)与锦的出现可能相距甚远。从文(wen)献上看，先秦有(you)《尚书·益稷》所(suo)载的绘、绣(xiu)十二章，西汉则有(you)贾谊“美者黼绣(xiu)，是(shi)古天子之服”的记述，而“衣锦还乡”却是(shi)《旧唐书·姜暮传》里(li)的典故(gu)。虽然《诗经》中早(zao)有(you)“萋兮斐兮，成是(shi)贝锦”的描述，但在物(wu)证里(li)，锦的花纹尺度能真正与绣(xiu)相媲美，确实要(yao)在隋唐之后。从工艺技术上看，绣(xiu)的出现和史前人类缝缀衣服的工艺息息相关，而锦却是(shi)在中国(guo)人发现并获取了丝线(xian)的情况下才逐渐发展的织物(wu)类型。相较于更易(yi)自由装饰的绣(xiu)，我们从锦中更能看到(dao)中国(guo)古代衣饰美的历程。
湖北江陵马山一号楚墓是(shi)一个很好的观察(cha)坐标(biao)。由此，我们能较为直观地看到(dao)中国(guo)衣饰的审美旨趣与手(shou)工技艺的发展逻辑。这里(li)出土刺(ci)绣(xiu)的花纹尺度巨大、配色活泼，虽仅使(shi)用锁绣(xiu)技艺，但其纹样装饰独(du)一无二。与之相对的是(shi)，这里(li)出土的织锦不仅尺度、用色等(deng)均(jun)有(you)限，花纹也因过于几(ji)何(he)化而显得稚拙。
在锦的历史证据出现之前，新石器时代的中国(guo)人，已经使(shi)用麻、毛(mao)纤维，交织出多种织纹肌理（平纹、斜纹等(deng)），此时中国(guo)也有(you)了发现蚕桑的最早(zao)证据。到(dao)了商周时期(qi)，人们主(zhu)动种桑养蚕，已不再满足于绫（斜纹丝织物(wu)）、罗（绞经网孔(kong)丝织物(wu)）、绸（平纹丝织物(wu)）、绮（单色花纹丝织物(wu)）的“素面朝天”，开始追求起“萋兮斐兮”的锦了。
任何(he)工艺技术都不是(shi)一蹴而就的。在隋唐之前，即便是(shi)看起来挥洒(sa)自如的刺(ci)绣(xiu)，主(zhu)要(yao)针法也仅锁绣(xiu)与打籽两种，它们的源头是(shi)缝纫的锁边工艺（锁绣(xiu)）与收针的打结技法（打籽）。与今日(ri)大家所(suo)熟悉的以平针为主(zhu)要(yao)针法的刺(ci)绣(xiu)相比，锁绣(xiu)与打籽的表面肌理较为粗糙。古人是(shi)不是(shi)因为早(zao)期(qi)绣(xiu)纹“粗糙”而追求锦纹的发展？我们不能确定。但可以知道的是(shi)，从中国(guo)人使(shi)用蚕丝开始，丝与织就开始了彼此成就的历程。
中国(guo)先民最初使(shi)用麻、毛(mao)纤维进行交织，用手(shou)梳(shu)理经线(xian)并穿引(yin)纬线(xian)是(shi)一种常态。但对于纤细(xi)的蚕丝而言，手(shou)经指挂的操作是(shi)极易(yi)损伤纤维的，因此可以说，是(shi)蚕丝的特质成就了中国(guo)古代织造技术全面发展。《列女传》中就记录了春秋时织机的基本部件，无论是(shi)轴、摘、幅(fu)、画的绷经管理或是(shi)综、捆、均(jun)提经梳(shu)经，它们都是(shi)为了适应蚕丝的纤细(xi)而发明。极具(ju)规范的部件、高精高效的生产，对手(shou)工业(ye)时期(qi)的人们有(you)极强(qiang)的吸引(yin)力。锦的纹、色发展也就在丝与织的彼此成就中逐渐成熟。纵观织锦史，我们会看到(dao)一条在织纹尺度上不断变(bian)化发展的历史线(xian)条。我们或许可以理解，织纹从小(xiao)变(bian)大是(shi)必须经历的技术过程。
在古人的观念中，以德行来分辨(bian)人之高低是(shi)受到(dao)认可的，人穿着的衣裳成为“报功章德”的最佳载体。可以说，越是(shi)明显的花纹装饰，越是(shi)德行能够顺应天地的表现，于是(shi)有(you)了帝舜“予欲观古人之象，日(ri)、月、星辰、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣(xiu)，以五采彰施于五色，作服”的衣纹理念。先秦的纹样以礼仪或崇拜(bai)为主(zhu)，汉代将祥瑞的观念引(yin)入(ru)织物(wu)，魏晋(jin)之时强(qiang)大的丝绸贸(mao)易(yi)为织锦带来了舒展的“花开富贵”……经与纬的交错(cuo)，花与色的相彰，纹与形的舒展，这是(shi)织锦纹样比刺(ci)绣(xiu)加工更“天然”的优势(shi)。
可以说，织锦技术发展至隋唐，放大了织纹的尺度面积，拥有(you)了更易(yi)显“贵”的资质，于是(shi)，在盛唐才有(you)了“衣锦还乡”的体面，甚至出现了宋之问以文(wen)采“夺”锦的佳话。
随着生产力发展，更多的人间繁华景象在织锦上呈现，不仅有(you)花卉、楼(lou)阁，甚至生活日(ri)常也成为装点衣裳的纹饰素材。隋唐以后，锦、绣(xiu)在装饰上日(ri)趋统一，人们既爱锦的华贵，也喜爱绣(xiu)的灵动，民间的衣着与审美有(you)了更大发展空间。更有(you)趣的是(shi)，明代诏令(ling)之中，常出现对衣着色彩(cai)、纹饰的制约(yue)规定，这从一个侧面体现了民间织锦业(ye)的繁荣与发展。也正因此，明代发展出了花纹单位长逾10米的定织衣料，它们以“织成”闻名，比今日(ri)所(suo)说的“高级定制”要(yao)更为耗工费时。
衣锦，以衣之纹彩(cai)，彰人之德行。它团花簇拥，既是(shi)德慧兼备的象征，也是(shi)时代旨趣的体现。
（人民日(ri)报 罗茜尹 司志文(wen)）
编辑/胡克青