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图为明代定陵出土的孝靖皇后百子衣背面(mian)（复制品）。王亚蓉团队复制并供图
每(mei)个中国(guo)人一定都在锦绣河山、繁花似锦、锦上添花的语境里通晓了“锦”的华美。偶尔不免会想，为什(shi)么是“衣锦还(hai)乡”，而不是“衣绣还(hai)乡”呢？
从(cong)时(shi)间来看，绣与锦的出现(xian)可能相距甚远。从(cong)文献上看，先秦有《尚书·益稷》所载的绘、绣十二章(zhang)，西汉则有贾谊“美者黼(fu)绣，是古天子之服”的记述，而“衣锦还(hai)乡”却是《旧唐书·姜暮(mu)传》里的典故。虽然《诗经(jing)》中早有“萋兮斐兮，成是贝锦”的描述，但在物证里，锦的花纹(wen)尺度能真正与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从(cong)工艺技术(shu)上看，绣的出现(xian)和史前人类缝缀衣服的工艺息息相关，而锦却是在中国(guo)人发现(xian)并获(huo)取了丝线的情况下才逐渐发展的织物类型。相较于更易自由装饰的绣，我(wo)们从(cong)锦中更能看到中国(guo)古代衣饰美的历程。
湖北江陵马山一号楚墓是一个很好的观察(cha)坐标。由此(ci)，我(wo)们能较为直观地看到中国(guo)衣饰的审(shen)美旨趣与手工技艺的发展逻(luo)辑。这里出土刺绣的花纹(wen)尺度巨(ju)大、配色(se)活泼(po)，虽仅使(shi)用锁绣技艺，但其纹(wen)样(yang)装饰独一无二。与之相对的是，这里出土的织锦不仅尺度、用色(se)等均有限，花纹(wen)也因过于几(ji)何化而显得稚拙。
在锦的历史证据出现(xian)之前，新石器时(shi)代的中国(guo)人，已经(jing)使(shi)用麻、毛纤(xian)维，交织出多种织纹(wen)肌理(li)（平纹(wen)、斜纹(wen)等），此(ci)时(shi)中国(guo)也有了发现(xian)蚕桑的最早证据。到了商周时(shi)期，人们主(zhu)动种桑养(yang)蚕，已不再(zai)满足于绫（斜纹(wen)丝织物）、罗（绞经(jing)网孔丝织物）、绸（平纹(wen)丝织物）、绮(qi)（单(dan)色(se)花纹(wen)丝织物）的“素面(mian)朝天”，开始追求起“萋兮斐兮”的锦了。
任何工艺技术(shu)都不是一蹴而就的。在隋唐之前，即便是看起来挥洒(sa)自如的刺绣，主(zhu)要针法也仅锁绣与打籽两种，它们的源头是缝纫的锁边工艺（锁绣）与收针的打结技法（打籽）。与今日大家所熟悉的以平针为主(zhu)要针法的刺绣相比，锁绣与打籽的表面(mian)肌理(li)较为粗糙。古人是不是因为早期绣纹(wen)“粗糙”而追求锦纹(wen)的发展？我(wo)们不能确定。但可以知道的是，从(cong)中国(guo)人使(shi)用蚕丝开始，丝与织就开始了彼此(ci)成就的历程。
中国(guo)先民最初使(shi)用麻、毛纤(xian)维进行交织，用手梳理(li)经(jing)线并穿引(yin)纬线是一种常态。但对于纤(xian)细的蚕丝而言，手经(jing)指挂的操作是极易损伤(shang)纤(xian)维的，因此(ci)可以说(shuo)，是蚕丝的特质成就了中国(guo)古代织造技术(shu)全面(mian)发展。《列女传》中就记录了春秋时(shi)织机的基本部件，无论是轴、摘、幅、画的绷经(jing)管理(li)或是综、捆、均提经(jing)梳经(jing)，它们都是为了适应蚕丝的纤(xian)细而发明。极具规(gui)范的部件、高精高效的生产，对手工业时(shi)期的人们有极强的吸引(yin)力。锦的纹(wen)、色(se)发展也就在丝与织的彼此(ci)成就中逐渐成熟。纵观织锦史，我(wo)们会看到一条在织纹(wen)尺度上不断变化发展的历史线条。我(wo)们或许可以理(li)解，织纹(wen)从(cong)小变大是必须(xu)经(jing)历的技术(shu)过程。
在古人的观念中，以德行来分辨人之高低(di)是受到认可的，人穿着的衣裳成为“报功章(zhang)德”的最佳(jia)载体。可以说(shuo)，越是明显的花纹(wen)装饰，越是德行能够顺应天地的表现(xian)，于是有了帝舜(shun)“予欲(yu)观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼(fu)、黻，絺绣，以五采彰施(shi)于五色(se)，作服”的衣纹(wen)理(li)念。先秦的纹(wen)样(yang)以礼仪或崇拜为主(zhu)，汉代将祥瑞的观念引(yin)入织物，魏晋之时(shi)强大的丝绸贸易为织锦带来了舒展的“花开富贵”……经(jing)与纬的交错，花与色(se)的相彰，纹(wen)与形的舒展，这是织锦纹(wen)样(yang)比刺绣加工更“天然”的优势。
可以说(shuo)，织锦技术(shu)发展至隋唐，放大了织纹(wen)的尺度面(mian)积，拥有了更易显“贵”的资质，于是，在盛唐才有了“衣锦还(hai)乡”的体面(mian)，甚至出现(xian)了宋之问以文采“夺”锦的佳(jia)话。
随着生产力发展，更多的人间繁华景象在织锦上呈现(xian)，不仅有花卉、楼阁，甚至生活日常也成为装点衣裳的纹(wen)饰素材。隋唐以后，锦、绣在装饰上日趋统一，人们既(ji)爱(ai)锦的华贵，也喜爱(ai)绣的灵动，民间的衣着与审(shen)美有了更大发展空间。更有趣的是，明代诏令之中，常出现(xian)对衣着色(se)彩、纹(wen)饰的制约规(gui)定，这从(cong)一个侧面(mian)体现(xian)了民间织锦业的繁荣(rong)与发展。也正因此(ci)，明代发展出了花纹(wen)单(dan)位长(chang)逾10米的定织衣料，它们以“织成”闻名，比今日所说(shuo)的“高级定制”要更为耗工费时(shi)。
衣锦，以衣之纹(wen)彩，彰人之德行。它团花簇拥，既(ji)是德慧兼备的象征，也是时(shi)代旨趣的体现(xian)。
（人民日报 罗茜尹 司志文）
编辑/胡克青