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图为明代定陵出土的孝靖皇后百子衣背面（复制品）。王亚蓉团队复制并供图
每个中国人一定都(dou)在锦(jin)绣河山(shan)、繁花似锦(jin)、锦(jin)上添花的语境里通晓(xiao)了(le)“锦(jin)”的华美。偶尔不(bu)免会想，为什么是“衣锦(jin)还乡”，而不(bu)是“衣绣还乡”呢？
从时间来看，绣与锦(jin)的出现可能相距甚远。从文献上看，先秦有《尚书·益稷(ji)》所载的绘、绣十二章，西汉则有贾谊“美者黼绣，是古天子之服”的记述，而“衣锦(jin)还乡”却是《旧唐书·姜暮传》里的典故。虽然《诗经》中早有“萋兮斐兮，成是贝锦(jin)”的描述，但(dan)在物证里，锦(jin)的花纹尺度能真正与绣相媲美，确实要在隋唐之后。从工(gong)艺技术上看，绣的出现和史(shi)前人类缝缀衣服的工(gong)艺息(xi)息(xi)相关(guan)，而锦(jin)却是在中国人发现并获取了(le)丝线的情况下才逐渐发展的织物类型(xing)。相较于更(geng)易自由装饰的绣，我们从锦(jin)中更(geng)能看到(dao)中国古代衣饰美的历程。
湖(hu)北江陵马山(shan)一号楚墓是一个很好的观(guan)察(cha)坐标。由此(ci)，我们能较为直观(guan)地看到(dao)中国衣饰的审美旨趣与手工(gong)技艺的发展逻辑。这里出土刺绣的花纹尺度巨大、配色活泼，虽仅使用锁(suo)绣技艺，但(dan)其纹样装饰独一无(wu)二。与之相对的是，这里出土的织锦(jin)不(bu)仅尺度、用色等(deng)均有限，花纹也(ye)因过于几何化而显得稚拙(zhuo)。
在锦(jin)的历史(shi)证据出现之前，新石(shi)器时代的中国人，已经使用麻(ma)、毛纤维，交织出多(duo)种织纹肌(ji)理（平纹、斜纹等(deng)），此(ci)时中国也(ye)有了(le)发现蚕桑的最早证据。到(dao)了(le)商周时期，人们主动种桑养蚕，已不(bu)再(zai)满足于绫（斜纹丝织物）、罗（绞经网(wang)孔丝织物）、绸（平纹丝织物）、绮（单(dan)色花纹丝织物）的“素面朝天”，开始追求起“萋兮斐兮”的锦(jin)了(le)。
任何工(gong)艺技术都(dou)不(bu)是一蹴而就的。在隋唐之前，即便是看起来挥洒自如的刺绣，主要针法(fa)也(ye)仅锁(suo)绣与打籽两种，它(ta)们的源头是缝纫的锁(suo)边工(gong)艺（锁(suo)绣）与收(shou)针的打结技法(fa)（打籽）。与今(jin)日大家所熟(shu)悉的以平针为主要针法(fa)的刺绣相比，锁(suo)绣与打籽的表面肌(ji)理较为粗(cu)糙。古人是不(bu)是因为早期绣纹“粗(cu)糙”而追求锦(jin)纹的发展？我们不(bu)能确定。但(dan)可以知道(dao)的是，从中国人使用蚕丝开始，丝与织就开始了(le)彼此(ci)成就的历程。
中国先民最初使用麻(ma)、毛纤维进行交织，用手梳理经线并穿引纬线是一种常态。但(dan)对于纤细的蚕丝而言，手经指挂的操作是极易损伤纤维的，因此(ci)可以说，是蚕丝的特质成就了(le)中国古代织造技术全面发展。《列(lie)女(nu)传》中就记录了(le)春秋时织机的基本部(bu)件，无(wu)论(lun)是轴、摘、幅、画的绷(beng)经管理或是综(zong)、捆、均提(ti)经梳经，它(ta)们都(dou)是为了(le)适应(ying)蚕丝的纤细而发明。极具规范的部(bu)件、高精高效的生(sheng)产，对手工(gong)业时期的人们有极强的吸引力。锦(jin)的纹、色发展也(ye)就在丝与织的彼此(ci)成就中逐渐成熟(shu)。纵观(guan)织锦(jin)史(shi)，我们会看到(dao)一条在织纹尺度上不(bu)断(duan)变化发展的历史(shi)线条。我们或许可以理解，织纹从小变大是必须经历的技术过程。
在古人的观(guan)念中，以德行来分辨(bian)人之高低(di)是受(shou)到(dao)认可的，人穿着(zhe)的衣裳成为“报功章德”的最佳载体。可以说，越(yue)是明显的花纹装饰，越(yue)是德行能够(gou)顺应(ying)天地的表现，于是有了(le)帝舜“予欲观(guan)古人之象，日、月、星辰、山(shan)、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于五色，作服”的衣纹理念。先秦的纹样以礼(li)仪或崇拜为主，汉代将祥瑞的观(guan)念引入织物，魏晋之时强大的丝绸贸易为织锦(jin)带来了(le)舒展的“花开富贵”……经与纬的交错，花与色的相彰，纹与形的舒展，这是织锦(jin)纹样比刺绣加工(gong)更(geng)“天然”的优势。
可以说，织锦(jin)技术发展至隋唐，放大了(le)织纹的尺度面积，拥有了(le)更(geng)易显“贵”的资(zi)质，于是，在盛唐才有了(le)“衣锦(jin)还乡”的体面，甚至出现了(le)宋(song)之问以文采“夺”锦(jin)的佳话。
随着(zhe)生(sheng)产力发展，更(geng)多(duo)的人间繁华景象在织锦(jin)上呈现，不(bu)仅有花卉、楼阁，甚至生(sheng)活日常也(ye)成为装点衣裳的纹饰素材(cai)。隋唐以后，锦(jin)、绣在装饰上日趋统一，人们既爱锦(jin)的华贵，也(ye)喜爱绣的灵动，民间的衣着(zhe)与审美有了(le)更(geng)大发展空间。更(geng)有趣的是，明代诏令之中，常出现对衣着(zhe)色彩、纹饰的制约规定，这从一个侧面体现了(le)民间织锦(jin)业的繁荣与发展。也(ye)正因此(ci)，明代发展出了(le)花纹单(dan)位长逾10米的定织衣料(liao)，它(ta)们以“织成”闻名，比今(jin)日所说的“高级定制”要更(geng)为耗工(gong)费时。
衣锦(jin)，以衣之纹彩，彰人之德行。它(ta)团花簇拥，既是德慧兼备的象征，也(ye)是时代旨趣的体现。
（人民日报 罗茜尹 司志文）
编辑/胡克青(qing)